- Цепь ГРМ ВАЗ 2106
- Цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106: оригиналы, аналоги, артикулы и цена
- Причини износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106
- Признаки износа цепного привода на ВАЗ 2106
- Последствия несвоевременной замены цепного привода ГРМ
- Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106
- Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106
- Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106
- Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106
- Характеристики цепи ГРМ
- Проверка цепи ГРМ на износ
- Признаки плохо отрегулированной цепи
- Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106
- Последовательность действий
- Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»
- О неисправностях натяжительного механизма
Цепь ГРМ ВАЗ 2106
Процедура замены цепного привода на автомобиле марки ВАЗ 2106 не легкая. С задачей справится не каждый автолюбитель.
Потребуются начальные навыки обслуживания авто, специальный инструмент, другое вспомогательное оборудование.
Перед началом работ тщательно изучите материальную базу, получите консультации у специалистов СТО, мастерских.
Цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106: оригиналы, аналоги, артикулы и цена
Технические характеристики привода: длина 1187 х число звеньев в цепи 116 х ширина 9.5 мм.
Наименование / артикул | Цена в рублях |
---|---|
ВАЗ 2103-1006040 116 зв. (CZ) | От 450 |
—/— 21030-1006040-01 (Ditton) | От 550 |
—/— 2103-1006549 | От 450 |
—/— KZPC283789 | От 650 |
—/— 2103-1006040-82 | От 450 |
—/— 2103-1006154-82 | От 450 |
—/— 2103-1006694-82 | От 450 |
—/— 2103-1006671-82 | От 450 |
—/— 2103-1006359-82 | От 450 |
—/— 2103-1006898-82 | От 450 |
*уточняйте цены у официального дилера на момент приобретения деталей.
Перед приобретением комплектующих уточните у менеджеров магазина совместимость детали с моделью ВАЗа. Сверьте артикулы с данными, указанными в инструкции по эксплуатации.
При замене привода ГРМ не забывайте выставить метки на коленвале, распредвале. Не пренебрегайте правилом, в противном случае двигатель не запустится, будет нестабильно работать, сместиться угол опережения зажигания.
Какой производитель лучше: отечественный или импортный. Российские аналоги по качеству не уступают зарубежным. Стоит ли переплачивать решайте индивидуально, но все же прислушайтесь к мнению специалистов.
Причини износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106
- Длительность эксплуатации автомобиля без проведения промежуточной профилактики, диагностики;
- Установка неоригинальных деталей, низкого качества изготовления;
- Несоответствие длины, ширины, количества звеньев;
- Агрессивный стиль вождения, скоростные режимы;
- Критически высокие (низкие) температурные режимы.
Признаки износа цепного привода на ВАЗ 2106
- Нестабильный запуск двигателя: чрезмерный износ или слабое натяжение приводят к нарушению в работе системы зажигания;
- Обильное количество дыма из выхлопной трубы из-за обогащения горючей смеси;
- Появление сторонних звуков при работающем двигателе;
- Силовой агрегат не запускается, стартер вращается.
Последствия несвоевременной замены цепного привода ГРМ
- Износ поршней, вкладышей коленвала, распредвала, клапанного механизма;
- Повышенный расход масла двигателем;
- Деформация шестерней, головки блока цилиндров (ГБЦ).
Что произойдет, если длина цепи увеличится
Не получится корректно отрегулировать холостой ход на автомобиле, работа мотора будет нестабильной, не вровень с тактом. Настойка клапанов, датчика холостого хода не даст положительного результата.
В процессе работы не все звенья одинаково изнашиваются. Это нужно знать и учитывать при диагностике. При растяжении появляется сторонний шум, звенья налегают на звезду. Успокоитель, ограничитель и башмак также подвергаются нагрузке, деформируются. Самое страшное, когда звенья цепи перескакивают зубья звезды. На практике, от 1 до 4, но и этого вполне достаточно для вывода механизма ГРМ из строя, загиба клапанов.
Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106
- Выкручиваем колпачковую гайку, извлекаем ее;
- Ключом храповика проворачиваем коленчатый вал автомобиля на полтора оборота. В момент проворота пружина на башмаке автоматически регулирует натяжение;
- Проверяем шток натяжителя, он должен максимально уйти на глубину внутрь корпуса. Если этого не произошло, дополнительно проворачиваем коленвал;
- Устанавливаем на штатное место колпачковую гайку, зажимаем ее.
Некоторые автомобилисты практикуют замену цепного привода посредством рассоединения звеньев старой, связыванием проволокой, протяжкой новой.
Подобное можно использовать, когда в пути и под рукой нет специального оборудования. В домашних условиях придерживайтесь установленного регламента.
Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106
- Автомобильные инструменты, вороток, головки;
- Ветошь, дополнительное освещение;
- Новый цепной привод;
- Гидравлический домкрат;
- Клиновидные башмаки для фиксации заднего ряда колес.
Последовательность действий при самостоятельной замене цепи ГРМ:
- Помещаем машину в периметр ремонтной зоны, фиксируем башмаками колеса;
- Открываем капот, демонтируем карбюратор, снимаем корпус воздушного фильтра, воздухоканалы;
- Снимаем крышку трамблера, топливо магистраль;
- По периметру крышки клапанов откручиваем восемь болтов на «10», снимаем ее;
- Выкручиваем трос подсоса, дроссельную заслонку;
- Демонтируем защиту поддона картера, стачиваем антифриз с системы охлаждения в подготовленную тару;
- Отпускаем крепление генератора (ключ на «19»);
- Послабляем хомуты на верхнем и нижнем патрубке водяного насоса;
- Отсоединяем колодки с проводами от датчиков на радиаторе;
- Демонтируем радиатор, ремень генератора;
- Выставляем метки ГРМ по шкивам коленвала, распредвала, проворачиваем шкив (ключ на «36»);
- Фиксируем шкив, активируем четвертую передачу;
- Отвинчиваем башмак, успокоитель цепи;
- Снимаем шкив распредвала;
- Снимаем старую цепь, повторно проверяем совпадение меток коленвала и распределительного вала;
- Далее необходимо натянуть новую цепь на звезду, установить вспомогательные агрегаты, шкив коленчатого вала;
- После установки привода проворачиваем коленвал на 2 – 3 оборота, проверяем совпадение меток. При необходимости корректируем, выставляем шкивы по указателям;
- Контрим гайки, подтянуть крепежи;
- Смазываем термостойким герметиком уплотнительную прокладку, укладываем на штатное место;
- Откручиваем крышку трамблера, выставляем бегунок в положение «четвертого цилиндра». При наличии признаков износа на бегунке, его нужно поменять;
- Выставляем зажигание (по усредненным оборотам);
- Завершаем ремонт, собираем детали в обратной последовательности.
Источник
Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.
Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106
Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.
После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.
Характеристики цепи ГРМ
На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:
- на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
- на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.
Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.
Проверка цепи ГРМ на износ
Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.
Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.
После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.
Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.
Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.
Признаки плохо отрегулированной цепи
Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:
- после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
- автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
- появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
- увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.
Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.
Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106
Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:
- рожковый ключ на 14;
- рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
- торцовая головка на 10 с воротком.
Последовательность действий
Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.
- После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.
Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»
О неисправностях натяжительного механизма
Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:
- штуцер натяжительного башмака;
- натяжительный башмак;
- успокоитель цепи ГРМ.
Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:
- поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
- поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;
Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.
Источник