Уаз буханка сигнализатор тормозов

Сигнализатор состояния гидропривода тормозов схема и принцип работы

Приведенная ниже схема успешно применялась на Москвичах (до 2140), ЗАЗ 968 А и М и ЛУАЗах. Достоинства — в отсутствии ненадежного и неудобного в эксплуатации ГАЗовского «сигнализатора» и в постоянной демонстрации исправности контрольной лампы на панели приборов.

Для реализации данной схемы необходимы 2 стандартных тройника-«кубика» гидросистемы, 2 датчика ВК-12б и практически любое автомобильное реле на 12 В с НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫМИ контактами.
Доработка гидросистемы сводится к демонтажу имеющегося «сигнализатора» с последующей установкой в образовавшиеся «разрывы» тройников-«кубиков» (трубопроводы — «на проход», датчик — сбоку). Естественно, после этого необходимо систему «прокачать». Реле устанавливается в моторном отсеке около блока предохранителей на любой удобный из многочисленных «свободных» винтов. Монтируется новая ветвь проводки.

R1 — реле РС 525А (контакты нормально разомкнуты)
Dd — датчик давления гидросистемы ВК-12б
VK1 — включатель стоп-сигнала ВК-412 (штатный)
Lk — лампа контрольная (штатная)
L — лампы стоп-сигналов (штатные)

Работает схема следующим образом.
В начальной стадии нажатия на педаль тормоза, когда свободный ход механизма еще полностью не выбран (и давления в гидросистеме НЕТ), штатный VK1 подает напряжение на лампы стоп-сигналов и, через нормально-замкнутые контакты реле, на контрольную лампу, которая, горя ярким пламенем, извещает прокладку между сиденьем и баранкой о своей исправности.
При дальнейшем ходе педали гидросистема включается в работу, в ней образуется давление. При достижении последним пределенного значения (что-то около 0,8-1,0 атм) срабатывают контакты обоих датчиков Dd, подавая напряжение на обмотку реле. Реле, естественно, срабатывает и РАЗМЫКАЕТ управляемые контакты. Контрольная лампа при этом ГАСНЕТ, давая тем самым понять вышеупомянутой прокладке, что, мол, «поскольку ты, дурак, никакого красного света не видишь, то ВСЕ В ПОРЯДКЕ!» Это — при исправной гидравлике.
При каких-либо нарушениях в работе гидропроивода, т. е. при отсутствии давления в одной из ветвей, ДАТЧИК ЭТОЙ ВЕТВИ НЕ СРАБОТАЕТ! При этом реле, не получив питания на обмотку, не разомкнет управляемые контакты и НЕ ПОГАСИТ контрольную лампу. Лампа будет гореть тем же ясным пламенем при нажатой педали тормоза. Водила должен сие УВИДЕТЬ и плавно, не нарушая сна пассажиров и не создавая паники на дороге, прекратить движение (ежели таковое движение уже было начато).

Читайте также:  Почему загорается значок ручного тормоза при езде

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

© 1997 — 2021 УАЗ Сервис — ремонт, тюнинг, техническое обслуживание автомобилей УАЗ

Источник

Уаз буханка сигнализатор тормозов

Ну тормоза я пока менять не собираюсь, по крайней мере год точно.
Просто сколько лет у меня эта машина и сколько раз менял тормозную жидкость, ремонтировал, менял трубки, никогда не трогал этот сигнализатор ивсё работало! А тут такая хрень. Конечно можно его просто отключить, но всё же хотелсь бы разбраться в чем дело.
вот читай что на уазбуке пишут
Как настроить сигнализатор аварийного давления тормозов?
Итак, после прокачки тормозов необходимо погасить аварийную лампу. При этой операции, по заводской инструкции, необходимо долго валяться под машиной, пытаясь поймать момент , когда лампа погаснет, в то время, как партнер давит на педали, при этом теряется тормозная жидкость, да и вообще, лишний раз ползать под машиной — не в кайф!
Так вот, необходимо выкрутить датчик аварийного состояния тормозов, затем с помощью тонкой отвертки и магнита (чем магнит мощнее, тем лучше) необходимо вытащить маленький стальной шарик. Как только вы проделали эту операцию, любым тонким инструментом (отвертка, тонкое длинное шило и т. п.) необходимо сдвинуть тот самый пресловутый поршенек до совпадения его пропила с отверстием под аварийный датчик. После чего засовываете туда шарик, закручиваете датчик, и, собрав все это хозяйство, несколько раз сильно и резко нажимаете на педаль тормоза, чтобы все проверить. Если лампа вновь загорелась, значит в одном из контуров, есть проблемы! Вся работа занимает от 5 до 10 минут максимум, и без потерь тормозной жидкости! [BabyHummer]

Тормозную жидкость в ответстие датчика капать не следует — ее там не должно быть. Поршни при разборке сигнализатора можно вытаскивать только в ту сторону, с которой он расположен, иначе можно порвать манжеты. Манжет в продаже не бывает, хотя они и одинаковы у нас с Моквичем и, возможно, с Волгой и другими машинами. [aas]

Гадство сигнализатора- срабатывая, он перекрывает штоком один из контуров. Причем заведомо неизвестно какой! А это уже нехорошо. [Commodore]

Самый простой способ избавиться от этого — стравить лишнюю тормозуху непосредственно из этого датчика, слегка отвернув переднюю или заднюю гайку при выжатых тормозах и включенном зажигании (при неработающем движке), до тех пор пока лампочка не погаснет (лучше делать, понятно, вдвоем).
Конечно, эта штука помогает только при нормально работающих тормозах. [Plecotus]

Как то измерил объем тормозных трубок и объем жидкости выходящей из ГТЦ за один качок — оказалось нужно максимум 5 раз качнуть чтобы в соотв. трубке жидкость полностью сменилась. Ну и воздух из нее гарантированно вышел. С запасом делаю от 10 качков для дальнего колеса и 5 для ближнего — тормоза лом. [Roman] наверх

Источник

Про аварийный датчик тормозов (?)

У меня после прокачки тормозов загорается лампочка тормозная аврийная.
Это нормально.
Но погасить ее не удается !!
Если делать все по книжке, то она не гаснет.
( В книжке есть процедура гашения лампочки, которая состоит в последовательном прокачивании заднего и переднего контура.)
Летом мне удалось один раз погасить лампочку, делая всё по инструкции. Но повторить успех :)) вчера не удалось.

На сервисе, куда я обратился, в конце концов, мне сказали что залип шарик. И поставили шарик на место. Разобрав датчик на ГТЦ и пропихнув шарик до среднего положения отверткой.
Интересно как он мог залипнуть, если часом раньше, когда я тормоза прокачивал, шарик сместился и «зажег» лампочку? И тут же залип, что ли?

Так вот вопрос. Можно ли ставить шарик на место тем способом, которым мне сделали на сервисе? Я думаю, нет. Да и полностью противоречит он инструкции. Но может быть практически большого вреда нет?

Второе. Кто-нибудь сталкивался с таким «залипанием шарика»? Это лечится? А то покупать новый ГТЦ —дорого, а отдельно датчик не продается?

Или навовсе отключить датчик? Вслед за ЭПХХ, как лишнюю деталь, привнесенную с буржуйских «псевдо-джипов» , предназначенных для ленивых неженок, которые предпочитают рулить машиной, а не наслаждаться созерцанием подкапотного пространства. Собственно, им там и созерцать-то нечего.

Заранее спасибо за добрый совет,
Илья.

Только погасить не мешало бы. У меня два раза срабатывал на этой машине, и два раза по делу. Так что имей ввиду.

А вообще, с этими датчиками народ мучался с незапамятных времен. Еще, когда в такси работал (на Волгах стоят они же и это не выдумка для буржуйских псевдо. ) они никому покоя там не давали. Слесаря называли это именно так — залипание ширика. Залипает он, или нет никому не известно на сто процентов. Но теоретически такое может происходить, причем в самых безобидных ситуациях.
То, что шарик поставили на место таким кардинальным способом ничего страшного за собой не повлечет. Вот, если шарик опять спрыгнет с этого места слишком бысто (не дождавшись износа колодок), тогда нужно провети ревизию тормозной системы на предмет подтеканий при сильном давлении. А еще этому способствует неравномерный износ барабанов. То есть, ходы рабочих цилинров. Ну, и закисшие эксцентрики.

Сигнализаторы в продаже отдельно есть- это на всякий случай. После того, как я опустошил стаканчики до менисков от заводской жижи подозрительного вида и налил РосДОТ-4, появилась такая кака.
Судя по чертежу, датчик срабатывает на рассогласование давления в контурах.

Я делал так- купил ГТЦ без сигнализатора (на тормозах нальзя экономить), далее мастер отсоединил трубки в сигнализаторе, вывел сигнал в «ноль» (по — моему, отвернув болт- заглушку на сигнализаторе, к-рая вперед по ходу),потом заменио ГТЦ, пролил новый ГТЦ и сигнализатор и осторожно подсоединил трубки назад.
Испытали торможение на мягкой почве- все колеса прочертили
следы одинаковой длины и датчик не горит- с тех пор езжу вроде без проблем.

Источник

Уаз буханка сигнализатор тормозов

Могу вас огорчить ,но сигнализатор ничего не перекрывает ,он сигнализирует.
А вот разделитель таки да , поршень которого перекрывает негерметичный контур.

Принимается, подзабыл, однако.
Спасибо.

Ну есть вариант врезать в каждый контур датчики давления тормозной системы от авто УРАЛ.

+1. По-моему самый лучший вариант — по манометру в каждый контур, и на приборную доску. Или контрольные лампы , как упрощенный вариант.
Хотя вот с лампами я не совсем понимаю: если никто не давит на педаль, датчик давления показывает ноль, что ровно то же самое, что при пробитом контуре.
Т.е. надо как-то различать, когда педаль нажата, и когда нет. «Лягушку» стопсигнала использовать, или ещё одну «лягушку» ставить надо, так получается?

А перекрывать негерметичный контур — это как-то стрёмно, ведь разница давлений может возникнуть и при герметичных контурах, и тогда получится, что вполне рабочий контур с просевшим давлением будет перекрыт. А это уже равносильно его отказу.

Всем доброго дня. Кто знает где достать ремкомплект на сигнальное устройство, а именно манжеты?

Если в продаже нет и если мне не изменяет память там стоят кольца, можно их подобрать в магазинах для грузовиков.

Всем привет! Пошла жидкость через датчик на этом устройстве. А в магазинах его пока найте не могу. Что там за резьба и чем его можно заглушить на время? Ну или где купить.

Пока не могу. Слишком дорого этот выброс обойдётся.
Там же ведь не только сам цилиндр менять надо, но и вакумник? Или новый цилиндр подойдет к старому?
Мне сейчас надо просто машину на ход поставить, а доробатывать будем потом.

Пока не могу. Слишком дорого этот выброс обойдётся.
Там же ведь не только сам цилиндр менять надо, но и вакумник? Или новый цилиндр подойдет к старому?
Мне сейчас надо просто машину на ход поставить, а доробатывать будем потом.

.
Речь идет про сигнальную приблуду рядом с ГТЦ?

Зачем что то менять?
Откручиваешь с нее трубки, снимаешь ее, откручиваешь трубки с ГТЦ и слегка подгибая прикручиваешь трубки передка и задка.
ВСЕ!
Не забудь прокачать систему.

.
Речь идет про сигнальную приблуду рядом с ГТЦ?

Зачем что то менять?
Откручиваешь с нее трубки, снимаешь ее, откручиваешь трубки с ГТЦ и слегка подгибая прикручиваешь трубки передка и задка.
ВСЕ!
Не забудь прокачать систему.

Ну слегка подогнуть не получится. Там нормально их надо изгибнуть. Этот вариант я оставил на последок.

Ну слегка подогнуть не получится. Там нормально их надо изгибнуть. Этот вариант я оставил на последок.

Дольше пишете,там работы на 15 минут!Правильно уже посоветовали,-выброси его! Медная трубка как веревка гнется!

Спасибо за советы. Я просто спросил какая там резьбы и чем можно заткнуть, не более.
А при замене гтц на однобочковый вакумник менять не надо?

Вас пытаются предостеречь от «хождения по граблям»!;)
Нет,не надо!

Ну слегка подогнуть не получится. Там нормально их надо изгибнуть. Этот вариант я оставил на последок.

Источник

Уаз буханка сигнализатор тормозов

Хотел уточнить как должна гореть лампочка сигнализатор тормозов при исправном тормозе.
На буханке при включение массы лампа сигнализатора горит,после включении зажигания гаснет.Проверяли сам сигнализатор то-есть шарик
стоит на месте в канавке.
Может сам сигнализатор такой.

Привет!
Лампочки гореть не должны!
по крайней мере на 3909 (4213) не горят, загоралась однажды, когда жидкость убежала через бракованный колдун.

А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. В чем заключается вред?

Вред заключается в том, что лампочка загорается слишком позно. А именно тогда, когда жидкость уже ушла из бачка, по поведению машины итак уже все понятно, да и ехать дальше нельзя.
А вот если поставить поплавки (как на всех автомобилях), то лампочка будет загораться до ухода жидкости из бачка, предупреждая водителя, что он скоро лишиться тормозов, а не уже лишился. при слабой течи есть возможность долива жидкости без прокачки тормозов и продолжения движения.

И правда видел я на буханках 2010 годов выпуска стоят новые бочки с поплавком тормозов как на лёгковых машинах, интересно они же наверно эти бочки идут на Волгу на Газель и т.д. наверно.:confused:

Два варианта, либо выбрасить дачик или переделать на новую с поплавком так получается.:D

И правда видел я на буханках 2010 годов выпуска стоят новые бочки с поплавком тормозов как на лёгковых машинах, интересно они же наверно эти бочки идут на Волгу на Газель и т.д. наверно.:confused:

Два варианта, либо выбрасить дачик или переделать на новую с поплавком так получается.:D

Источник

Тормозная система УАЗ «Буханка»

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Источник

Оцените статью
Авто Сервис