Уходит педаль тормоза рено

интересно как их можно поставить не так я просто ума не приложу, как никрути они в одно положение станут,. да и скорее всего после этих сервисменов у тебя в систему воздух скорее всего когда они «пружинки» ставили чето там намудрили и попал воздух в систему

+1 скорее всего после их манипуляций воздух попал в систему. Прокачай тормоза для начала. А уж если не поможет, то ГТЦ смотреть.

Тоже проблем-ка с тормозами нарисовалась.. Утром первый раз нажимаешь на тормоз — педаль как каменная, сильно давишь — продавливается в пол за пару секунд.. Второй, третий раз нажимаешь, становится мягче и потом нормально работает.. но после 4-5 нажатия и далее по дороге — нажимаешь тормоз, он срабатывает нормально, но если держишь нажатой педаль, то через секунды 3-4 выжатой педели, она начинает просаживаться до низа.. отпускаю педаль, снова нажимаю — снова нормально нажимается и через 3-4 секунды снова проваливается..
это в чем проблема? Врядли воздух в системе..

по твоей проблеме тоже спорил тут на форуме с человеком, потом сам проверил на своей при удержании педали тормоза падает к полу. это нормально сделано, чтобы ноге легче становилось, если конечно нету утечки тормозухи

Собственно проблема такая, купил пару дней назад Renault Laguna 2 1.9DCI 120 лошадей, заехал на сервис там провели диагностику компа и подвески, убрали все ошибки которые когдато записывал комп и я поехал, через км 20 пробега педаль тормоза уходит при нажатии в пол, а при втором качке или третьем становится такой как должна быть и медленно теряет свою упругость, при этом комп не выдает ни каких ошибок и не одной капли тормозной жидкости не теряется, т.е. уровень стоит на месте, мне там сказали что проблема в манжетах главного тормозного цилиндра и его нужно менять, так ли это?

У меня очень похожее, только «педаль тормоза уходит при нажатии в пол, а при втором качке или третьем становится такой как должна быть и медленно теряет свою упругость» — стало происходить после переборки заднего суппорта, можно подумать воздух появляется в системе из-за того что плохо собрал, но он же должен что-то замещать в рабочем цилиндре — тормазуху, последняя при этом должна вытекать. Прокачка классическим методом результата не дала, прокачивали снизу вверх — на прокачки каждого из суппортов последовательно прикрепляли трубочку с тормозной жидкостью и создавали давление — жидкость поднималась в ГТЦ. Друг — сервисмен сказал что подобное на Сцинике помогало. До разборки — торомоза были четкие, острые, теперь схватывает только в конце первого хода педали. Второй и третий — получше и медленно, как писалось, теряет упругость.
Была тема — но там провал тормозов, как понятно по первому сообщению, появлялся через некоторое КОРОТКОЕ время после прокачки.
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=59&t=9936&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0
А вообще многие считают это за норму, но это точно не норма — т.к. я то знаю как они работали на 10 с «++»
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=26234
В общем, мот еще у кого-то есть соображения по этому поводу, а то нехорошо с тормозами нечеткими ездить?

Проверить ГТЦ — остановиться на хорошем уклоне, нажать (не сильно, только чтобы остановиться) и удерживать тормоз в этом положении. Через несколько минут педаль станет мягче, затем тормоза отпустит и покатишься, т.е. жидкость из контура просочится через манжеты (и/или перепускной клапан).

Кстати, вроде правильный совет. Если манжеты держат, то педаль должна стать мягче, но машина не покатится.

Я, когда менял задние колодки — вынимал поршень супорта, после сборки провел обычную прокачку и все нормально. 8 месяцев — полет нормальный.

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Такая проблема: один раз нажимаю на тормоз педаль мягкая, уходит в пол и тормозить машина начинает только в конце хода педали и то плохо, отпускаю, нажимаю сразу опять на педаль, тормозит как обычно, педаль нажимается нормально( не мягкая и не жесткая) и так примерно одно плохое нажатие тормоза, 2-3 нормальных. Тормозная жидкость никуда не уходит, только что менялась (менялись главный и рабочий цилиндры сцепления). Цвет тормозной не поменялся (во всяком случае пока, проблема появилась 2 дня назад). А ещё уже год при нажатии педали тормоза на ХХ обороты подают с 800 до 600 ( но тоже не всегда). хотя наверно это к делу не относится.

Как раз падение оборотов относится к умиранию вакуумного усилителя.

Ребят, объясните дураку, зачем такие сложности?
Обычный способ почему не канает?

Перебирал и ремонтировал задние суппорта, машина долго стояла с заглушками тормозных трубок, но все-таки вся тормозуха постепенно ушла, прокачивал обычным методом, но вроде как весь воздух вышел, а педаль ватная и уходит в пол, думал, что включаются всякие там режимы ,а нет. Поможет прокачка с клипом, а где мне его взять?
Решил прокачать вторичный контур и блок АВС.
Прокачивали следующим образом.
Первое — прокачиваем «дедовским методом» по схеме ЗП-ЗЛ-ПЛ-ПП
Затем обязательно производили прокачку с ямы, я под, он — в машине.
1-ослабить тросик ручника, чтоб при первом щелчке не было движения тяг на суппортах с обеих сторон (проверить обязательно)
2-машину прокачиваем с ямы на опущенном авто
3-используем прозрачную герметичную трубочку довольно длинную, около 40-60см, и чтоб плотно концом прилегала к штуцеру прокачки
4-баначку прозрачную, с наполненной ТЖ
5-отключаем разъем от бачка ТЖ
6-вынимаем плавкий предохранитель АВS, у меня верхний левый
7 — уровень баначки, куда будет стекать ТЖ должен быть выше уровня штуцера прокачки (я ставил на табуретку и просовывал шланг через колеса)
Начинаем прокачивать по схеме
ПП (передний правый) — вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд (контролирую по прозрачной трубочки + поставил баначку так, чтоб немного можно было и там контролировать). Мне хватило 3 раза. Контролирую уровень ТЖ.
ПЛ — аналогично ПП.
ЗЛ — вынимаем ключ с авто, качаем до дубовой педали и отпускаем педаль. Открываем штуцер на пол оборота-оборот с одетым на нее шлангом и подаем сигнал, чтоб помощник нажимал на педаль до упора и втавлял ключ в положение «2», т.е. до конца, но авто было не заведено, , как вперлась в пол педаль, закручиваем штуцер и по новому, так пока жидкость будет выходить чистая без пузырей 3-4 раза подряд. Затем вставляем плавкий предохранитель ABS и повторяем процедуру еще раз. Контролирую уровень ТЖ.
ЗП — аналогично ЗЛ.
Одеваем разъем на бачок ТЖ, еще раз проверяем уровень ТЖ, корректируем, если необходимо, заводим авто и проверяем результат. Мне хватило одной такой прокачки, и педаль стала как была или почти ))) На дороге проводил испытания, так вот режим мягкой педали включался, когда после торможения и остановки, 3-5 раз коротких нажать на педаль и затем педаль начинает проваливаться в пол, а при одиночном педаль держится твердая и уверенная. Всем успехов и отпишитесь, помогло ли!
:wink3:

Метод работает! С 1-го раза :yahoo:
Спасибо большое за это описание. После ремонта задних супортов, мне казалось, что педаль какая-то ватная стала. Просил своего сервис-мэна ещё раз прокачать тормоза (без клипа, клипа у нас в городе нет). Результат — без изменений. Случайно нашел описанный выше метод — и чудо! На ходу педаль дубовее дубовых)))) Ну и режим мягкой педали тоже работает! Одно НО! После снятия предохранителя АБС и включения зажигания загорается ЧЕК АБС! Не бойтесь что она не уходит после включения предохранителя обратно, дорожные испытания показали что АБС всё равно работает даже с этой надписью, которая уходит сама после небольшого пробега и оставления автомобиля в закрытом с карты состоянии. Я где-то через минут 30 сел в машину — ошибки уже не было.

была похожая проблема, перидавливал главный тормозной цилиндр поменял манжеты (рем комплект) и всё ок!!

Источник

Уходит педаль тормоза рено

Рено Логан (2004+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Источник