Меню

Ямаха джог передний тормоз

Ямаха джог передний тормоз

YAMAHA JOG ARTISTIC SPEC

Автор текста и фото — Владимир В. Федоров

Редакция 2 — расширенная и дополненная

Yamaha Jog — машинки, несомненно, популярные, и при том весьма удачные. Множество их (особенно модели 1990-1996 годов) ввозится в Россию из Японии после эксплуатации тамошними домохозяйками и офисными клерками, часто в очень хорошем состоянии по низким ценам.

Мой личный аппарат — Yamaha Jog Artistic Spec 1992 года выпуска, в изначальном состоянии.

Подробные ТТХ:

  • Двигатель — двухтактный, 49 см 3 , газораспредление — поршнем и лепестковым клапаном (четырехлепестковый «домик» после карбюратора), карбюратор Teikei 14mm с электротермическим пусковым обогатителем, смазка — масляным насосом (впрыск масла в область дроссельной заслонки карбюратора через масляный жиклер). Мощность — около 6.3 л.с. при 7000 об/мин.
  • Расположение двигателя — горизонтальное, головкой цилиндра вперед, впускные окна сверху, выпускные — снизу (так называемая схема с самодренажем, лишнее топливо при переливе карбюратора или конденсат просто вытекают через выпускные окна в глушитель).
  • Воздушный фильтр — поролоновый, большого объема, с настроенным впуском, установлен рядом с головкой двигателя слева под полом. Забор воздуха из зоны над мотором.
  • Колеса — переднее 80/90-10, заднее 80/90-10 (на всех фото именно эти покрышки). Оба колесных диска одинакового размера — 10 дюймов на 2.5 дюйма, стальные штампованные и сварные, но невзаимозаменяемые (разные ступицы). Обода герметичные, пригодны для установки бескамерных шин.
  • Тормоза — барабанные. Колодки спереди и сзади идентичные, по 2 штуки. Барабаны стальные, штампованные и проточенные, вварены в диски колес.
  • Подвеска задняя — маятниковый рычаг (качается блок мотор-колесо) на сайлент-блоках, гидравлический моноамортизатор с наружной пружиной, ход подвески по колесу 55 мм.
  • Подвеска передняя — телескопическая вилка, пружины без гидравлики, перья вилки стальные хромированные, направляющие перьев капроновые, полость вилки герметичная (защищена резиновыми сальниками), ход подвески по колесу 70 мм.
  • Трансмиссия — автоматическая, сцепление центробежное сухое барабанное (две колодки) на ведомой оси вариатора, вариатор клиноременной (резинокапроновый ремень 16.5 мм, разжим вариатора шестью грузиками-роликами на ведущей оси, возвратная пружина цилиндрическая на ведомой оси), ведущие диски вариатора алюминиевые, ведомые — стальные. Задний мост маслонаполненный (100 миллилитров трансмиссионного масла), с воздушным дренажом за заднее колесо. Блок Вариатор-Сцепление герметичный, сухой, с принудительной циркуляцией воздуха для охлаждения. Ограничителя скорости не имеется.
Литье на вариаторе ясно говорит о родине этого аппарата — Made in Japan. Благодатные времена!
  • Зажигание — электронное бесконтактное необслуживаемое и нерегулируемое, не зависит от аккумулятора. Блок коммутатора пятипроводный и, судя по всему, не имеет встроенного ограничителя оборотов. Заводская свеча — NGK B6HSK. Качество системы зажигания столь велико, что она дает искру даже при осторожном проворачивании двигателя кикстартером — никогда такого не видел на системах без аккумулятора.
  • Система электрооборудования — 12 вольт, минус на массе, аккумулятор 4. 6 а/ч, цепи аккумулятора и генератора раздельные. Фара с дальним и ближним светом, лампа 15/15W, работает только от генератора. Указатели поворотов спереди (на руле) и сзади (в блоке со стоп-сигналом), работают только от аккумулятора. Генератор развивает 12 вольт на нагрузке 20 ватт (фара + габаритка) при оборотах примерно от 800 об/мин, на холостом ходу — около 8 вольт на той же нагрузке. Реле-регулятор генератора — электронное. Максимальная мощность генератора неизвестна (не менее 80 ватт).
Стоп-сигнал сзади, сблокирован с габаритным огнем (стоп-сигнал горит только от аккумулятора, габаритка — только от генератора при включенной фаре).
  • Запуск двигателя — ножной кикстартер и электростартер (кнопка на руле, работает только от аккумулятора).
  • Приборная панель — спидометр (привод от переднего колеса, градуировка до 60 км/ч), указатель количества топлива, лампочки резерва масла («Oil») и превышения скорости («Speed»). Лампочка превышения скорости работает от спидометра. Приборная панель имеет подсветку, включающуюся при включении дальнего или ближнего света фар. Прерыватель указателей поворотов не имеет световой индикации, вместо нее использована звуковая («щелкунчик»).
  • Органы управления на руле:
Левая ручка — Задний тормоз, переключатель указателя поворотов (внизу), переключатель дальний-ближний свет (сверху), кнопка звукового сигнала (красная в центре).
Правая ручка — Газ (поворотная ручка), передний тормоз, выключатель света (снизу, включает фару и задний габаритный огонь), кнопка стартера (стартер включается только при нажатой ручке тормоза).
  • Рама — трубчатая, хребтовая (монотруба от передней вилки до моторамы, затем двойной трубчатый каркас). Для крепления полика к хребтовой трубе приварен штампованный из стального листа «паук». Вся облицовка кузова, полики и несущее «ведро» под седлом — пластмассовые. Особенность конструкции рамы — отдельная промежуточная моторама, качающаяся на сайлент-блоках и опирающаяся на две цилиндрические пружины-виброгасители.
  • A-передняя хребтовая монотруба
  • B-две задние опорные трубы
  • C-точки крепления полика
  • D-вваренные косынки для оси моторамы
  • E-ось качания моторамы
  • F-вваренная опорная планка моторамы
  • G-пластмассовый нижний обтекатель

Багажник под седлом (запираемый на замок, большой, легко входит шлем-интеграл и еще всякое барахло). Седло откидывается вперед.

Читайте также:  Как поменять вакуумный усилитель тормозов пассат б3

Открытый карман под рулем (для мелочевки). Бардачка под рулем нет. Сзади открытый багажник из стального прутка, опирающийся непосредственно на раму. Солидная конструкция — груз до 90 кг или пассажира выдерживает свободно.

Бензобак стальной, установлен сзади, пробка запираемая, объем около 4 литров. Штатный топливный фильтр установлен в вакуумном клапане под седлом. Маслобак полиэтиленовый, установлен за лючком спереди под сиденьем, объем около 1 литра. Как явствует из надписи на пробке, конструкторы предполагают заливать сюда дешевое масло 2N3 (2Т300), что отражает неприхотливость двигателя, но я предпочитаю использовать синтетику 2T600 или полусинтетику 2T500.

Эта машинка не имеет встроенных ограничителей скорости, и благодаря мощному мотору и продуманной трансмиссии при правильно настроенном карбюраторе разгоняется до 75 км/ч, причем динамика разгона до 60-65 км/ч чрезвычайно мощная — фактически рекордная для моделей этого класса (утилитарные нефорсированные скутеры).

Некоторые иллюстрации к устройству:

Узел качания блока мотор-колесо. Видны солидные сайлент-блоки этого узла. Внизу, под осью качания, виден электростартер (настоящий отдельный электромотор с муфтой, как на автомобилях), на переднем плане вверху слева — вакуумный клапан.

Компоновка блока мотор-колесо на раме. Приваренные к раме опорные косынки несут ось моторамы, сзади за этой осью видна закрепленная на мотораме ось качания блока мотор-колесо. Моторама качающегося типа, геометрия качания выбрана таким образом, чтобы максимально изолировать седока от вертикальных вибраций мотора (наиболее снижающих комфорт) и одновременно обеспечить максимальную жесткость при передаче осевых и боковых усилий от колеса. Примечание: Положение блока мотор-колесо и моторамы на этой фотографии нештатное — в результате тюнинга моторама сдвинута вниз и повернута, блок мотор-колесо развернут против часовой стрелки так, что цилиндр двигателя ушел в раму. Подробнее об этом тюнинге здесь.

Точки залива масла (белая пробка около ступицы колеса) и его слива (черная металлическая пробка над тросом тормоза) в заднем редукторе. Я рекомендую заливать 110 грамм (по инструкции — 100 ml) автомобильного трансмиссионного масла (например, ТаД-17). Менять масло не реже чем через 15.000 км (например, одновременно с заменой тормозных колодок), при обкатке первая смена масла через 500 км, вторая — через 2000 км. Перелив масла редуктору не опасен — он имеет специальный дренаж для сброса излишков масла, но и не полезен, так как при изношенном сальнике редуктора излишки масла могут попасть внутрь полости вариатора и повредить его ремень. Впрочем, уровень масла легко проконтролировать при помощи отвертки, вставленной внутрь редуктора через отвернутую белую пробку — он должен быть примерно на уровне оси колеса.

Крепление глушителя к цилиндру. Этот изгиб патрубка глушителя на фото слева — самое низкое место под днищем, именно им обычно цепляют за все неровности. Напрашивается идея установить подвижную защиту патрубка из толстого листа железа, присоединенного с одной стороны шарниром (обычная дверная петля) к патрубку, а с другой — к резиновому блоку под юбкой-отбойником (выступает на левом фото справа). На фото справа хорошо видно, что патрубок глушителя можно сделать и компактнее — зазор между ним и кожухом двигателя составляет минимум миллиметров 20 по всему контуру, плюс можно воспользоваться трубой эллиптического сечения. Но я лично пока отложил эти переделки — до тюнингового глушителя.

Некоторые считают минусом стандартного Jog-а передние барабанные тормоза, якобы они обеспечивают недостаточную эффективность торможения. Никогда не замечал подобного — при нормальных колодках и достаточном уходе они схватывают мертво, до полной фиксации колеса и улета через руль, при этом степень торможения всегда предсказуема и очень хорошо дозируется нажатием на ручку тормоза. Вообще тормоза моего аппарата заслуживают отличной оценки — надежные, неприхотливые и очень ремонтопригодные. Отдельно следует отметить, что идентичность колодок передних и задних тормозов позволяет переставлять их по мере износа (я, например, предпочитаю притормаживать одним передним тормозом, и пускаю в ход задний только при необходимости резкого торможения — поэтому у меня передние колодки всегда носятся быстрее задних, и перестановка колодок через 50% пробега позволяет существенно отодвинуть визит в магазин запчастей).

Также мне говорили, что у Jog-а из-за горизонтального двигателя наблюдается заливание свечи в сильный дождь и при езде по глубоким лужам. Те, кто это говорил, явно никогда не видели штатный Ямаховский уплотнитель свечи — это такая здоровенная резинка, герметично соединяющая корпус свечного колпачка с проточкой в головке цилиндра. Я специально ездил на своем Джоге по таким глубоким промоинам с водой, что поток брызг перелетал через «клюв» корпуса и далее мне в физиономию, двигатель просто купался в воде — и никаких отказов системы зажигания не было. Для потерявших уплотнитель могу напомнить, что существует и такая разумная вещь, как водонепроницаемая свеча — она одевается прямо на высоковольтный провод.

Читайте также:  Ремонт вакуумного усилителя тормозов рено логан

Воздушный фильтр Yamaha Jog Artistic Spec (одинаковый для всех моделей индекса 3KJ). Вид со стороны «чистой» половины корпуса.

Также некоторые теоретики предполагали, что из-за низко установленного воздушного фильтра Джог будет глотать воду в карбюратор. Опять-таки они не видели его воздушного фильтра — забор воздуха в фильтр осуществляется через специальный патрубок сверху, из зоны над двигателем, случайно попавшие брызги успешно сепарируются патрубком и фильтрующей мембраной и падают на дно фильтра, где и остаются до полного высыхания либо постепенного вытекания через неплотности фланца приемной, «грязной» половины корпуса, так как карбюратор забирает воздух тоже сверху фильтра (из его «чистой» половины). После описываемого ранее «водяного» теста я разобрал воздушный фильтр — и обнаружил, что воды в нем почти нет, так, капли. Кроме того, далее в разделе «Тюнинг» я опишу радикальный способ улучшения работы воздушного фильтра.

Разборка Yamaha Jog Artistic Spec

Очень большим плюсом Yamaha Jog вообще и модели Artistic Spec в частности является его удобство для ремонта — благодаря легкосъемной облицовке и открытой раме, обеспечивающей хороший доступ ко всем агрегатам.

Для снятия задней облицовки надо сначала снять два боковых щитка — правый и левый — идущих вдоль всей нижней кромки заднего обтекателя и изготовленных из небьющегося пластика. Для этого надо отвернуть у каждого щитка винт (спереди) и саморез (снизу сзади), и затем, поворачивая щиток немного на себя, сдвинуть его назад — он отсоединится от заднего обтекателя.

Затем надо снять задний обтекатель. Для этого надо снять крышку лючка мотоотсека, находящуюся спереди под сиденьем, и закрепленную при помощи одного самореза. Под крышкой находятся еще два самореза, соединяющих переднюю кромку заднего обтекателя с поликом — их надо вывернуть.

Затем следует поднять сиденье, вынуть мягкую облицовку багажного отделения и отвернуть болты A, затем саморезы B, и наконец, гайки крепления заднего багажника C.

После этого нужно отвернуть болт крепления заднего багажника (сзади) и снять багажник. Теперь следует открыть пробку бензобака и убрать ее — так как она не позволяет снять задний кожух.

У стандартного Yamaha Jog Artistic Spec на пластмассовом корпусе багажного отсека закреплены:

  • Вакуумный топливный клапан
  • Реле стартера
  • Предохранитель аккумулятора
  • Аккумулятор

Для демонтажа багажного отсека Вам придется снять все эти детали. Если подобная процедура проводится часто, имеет смысл произвести небольшой тюнинг: перекрепить вакуумный клапан на трубу рамы (установив на ней небольшой хомутик), реле стартера примотать изолентой прямо к жгуту проводов за карбюратором, а предохранитель аккумулятора вынуть из гнезда под багажным отсеком и примотать его провода изолентой к жгуту проводов с таким рассчетом, чтобы он был виден через вырез слева в багажном отсеке (в этом вырезе раньше находилось реле стартера). После этого для демонтажа багажного отсека Вам понадобится снимать только аккумулятор. В принципе, можно избавиться и от этой необходимости, если подключить аккумулятор через небольшой двухполюсный разъем — но это уже на любителя.

Выполнив все эти операции, Вы можете движением вверх легко снять задний кожух и блок сиденье-багажный отсек. После этой операции снова закройте пробку бензобака — Вы ведь не хотите устроить небольшой пожар?

Так выглядит снятый блок сиденье-багажный отсек (так называемое «ведро»). Хорошо виден отсек аккумулятора (снизу) с вырезанной перегородкой (чтобы аккумулятор вставал вертикально).

Задний кожух — самая сложная по конфигурации деталь облицовки.

Блок двигатель-трансмиссия практически полностью открыт для проведения работ на нем.

Теперь можно снять полик, отвернув торцевым ключом четыре болта, крепящие его к «пауку» на раме. После этого, если предполагаются работы на двигателе, можно снять воздушный фильтр (он находится слева и закреплен двумя винтами на передней части кожуха вариатора), и маслобак (он хорошо виден на фотографии, и закреплен двумя винтами). В маслобаке установлен датчик резерва масла — он легко отключается от электрооборудования при демонтаже маслобака благодаря электрическим разъемам.

В принципе, этого уже вполне достаточно для того, чтобы делать с двигателем и трансмиссией что угодно — они практически полностью открыты. Если Вы собираетесь снимать цилиндр двигателя или его головку — удобно будет вывернуть нижний болт крепления амортизатора и, откинув амортизатор немного назад, подтянуть веревкой блок вариатора к трубе рамы (подняв его до отказа вверх) — при этом цилиндр двигателя откинется вниз, выйдя из рамы и дав Вам достаточно места для доступа гаечным ключом к его креплениям.

Разумеется, если собираетесь снимать цилиндр, не забудьте отвернуть глушитель — сначала ослабьте два болта его крепления за кожухом вентилятора охлаждения (фото справа), затем выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к цилиндру (фото слева), и затем выверните полностью два первых болта. Крепить глушитель следует в обратной последовательности — сначала наживить задние болты, затем завернуть болты фланца (стремясь протягивать их равномерно-попеременно, чтобы не перекосить фланец), и в конце концов затянуть задние болты. Если асбестово-алюминиевая прокладка фланца не держит давление газов — лучшим выходом будет воспользоваться высокотемпературным герметиком (я использую силиконовый «HiTemp Copper» американской фирмы «ProSeal» — великолепный материал с температурной стойкостью до 370 градусов и устойчивый к маслам и бензину). Им надо смазать прокладку с обеих сторон и, подождав 15 минут до начального отверждения герметика, завернуть фланец на место. Полное схватывание герметика наступит через 24 часа — в течении этого времени двигатель нельзя заводить, чтобы не выдавить герметик из зазоров.

Читайте также:  Трос переднего тормоза дельта

Этим же герметиком я пользуюсь для обеспечения герметичности соединений цилиндр-картер и половинок картера. Установка цилиндра на герметик вместо штатной прокладки позволяет несколько поднять компрессию и мощность двигателя (но дело это тонкое — для этого необходимо нанести герметик очень тонким и равномерным слоем на фланец цилиндра, без практики это обычно не получается).

Кто-то мне говорил, что на Jog-ах неудобно снимать заднее колесо. По-моему, вполне удобно — единственная гайка спокойно отворачивается, если зажать тормозом заднее колесо. Если после этого у Вас есть трудности со снятием колеса с вала (мешает глушитель) — ну что же, можно отвернуть и глушитель (четыре болта, два сбоку, два снизу — см.фотографии выше), болты отворачиваются без особого труда.

Теперь рассмотрим заднюю часть рамы:

В задней части две трубы рамы соединены объемной конструкцией из двух штампованных деталей: опорной перекладины амортизатора D и опорной арки блока багажника-седла A. Эти две детали соединены сваркой с трубами рамы, и к ним крепятся все остальные узлы на задней части рамы:

  • Бензобак B
  • Замок багажника E
  • Блок задних фонарей и заднего крыла

Бензобак стальной, штампованный и сваренный из двух половин, закреплен на шпильках при помощи гаек F. На бензобаке смонтирован датчик уровня топлива G, закрепленный четыремя болтами. Сверху на горловину бензобака одет резиновый защитный фартук с трубкой, отводящей случайно пролитый мимо горловины бензин по заднему крылу за заднее колесо.

Сверху на опорной арке A установлен замок багажника E. Запирание седла осуществляется крючком C, находящимся внутри специальной пластмассовой ниши, что затрудняет его открывание различными посторонними предетами типа «полицейской линейки». В целом конструкция замка достаточно надежна, однако пластмассовое сиденье, разумеется, не сможет противостоять русской грубой силе в виде монтировки — поэтому оставлять что-либо ценное в багажнике на стоянке не стоит.

Заднее крыло (выполнено в виде одной детали из небьющегося пластика) с блоком задних фонарей закреплено тремя болтами, два из которых находятся в глубоких нишах и доступны только трубчатому торцевому ключу. Иногда вместо болтов применяются винты с крестообразным шлицом — их отворачивать удобнее.

Чтобы снять бензобак, Вам придется снять заднее крыло, затем отвернуть опорную пластину багажника, отвернуть гайки крепления бензобака и вынуть бензобак из опорной арки. Разумеется, перед этим надо не забыть отсоединить трубку подачи бензина от вакуумного клапана.

Демонтаж передней облицовки:

Передний обтекатель («клюв») закреплен на раме тремя хорошо заметными спереди винтами (эти же винты крепят корзинку на моделях Jog Poche). Кроме того, он соединен с передней облицовкой (со стороны водителя) четыремя саморезами — два со стороны водителя под рулем и по одному с боков над колесом (под прямоугольными декоративными шильдиками «Ямаха»). Отвернув все эти винты и саморезы, снимем «клюв».

Теперь можно снимать переднюю облицовку — она осталась закреплена к раме единственным винтом (в центре облицовки под рулем со стороны водителя). Кстати, под этот винт удобно ставится крючок для сумок. Отворачиваем винт и осторожно снимаем облицовку, стараясь не повредить ее «усы» под фарой.

Фара и приборная панель:

Облицовка руля и приборной панели состоит из двух деталей — передней и задней. На передней детали закреплены фара и указатели поворотов, на задней — приборная панель.

Чтобы снять облицовку руля, надо сначала отвернуть оба указателя поворотов (саморезы снизу) и отсоединить их. В открывшихся нишах Вы увидите два винта, которые крепят переднюю половину облицовки к рулю. Отверните эти винты, затем отверните два самореза, соединяющие вместе переднюю и заднюю половины облицовки руля. Теперь отделите переднюю половину вместе с фарой от задней, отключите фару и отложите переднюю половину в сторону. После этого отвинтить заднюю половину облицовки не составляет труда.

Ура! Все детали облицовки сняты!

Теперь скутер можно чинить, красить и тюнинговать. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

PS: Все фотографии на этой странице изображают один и тот же же аппарат, но после разных стадий небольшого тюнинга и совершенно немытый — как приезжал на дачу, так и снимал.

13-10-2003 © Владимир В. Федоров, Санкт-Петербург.

Источник

Adblock
detector