Задний тормоз хвз старт шоссе
1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно ,Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))
2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист
3) при установки каретки и прочих узлов необходимо смазать резьбы солидолом или любой смазкой -так ничего не прокисает/не прикипает
4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25,4
5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот
6) современные мтб тормозные ручки встают на хвз руль если их предварительно проточит напильником (там хватает места )
7) чтобы поставить современный мтб вынос 1,1/8 нужно
-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль
-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)
-поставить вынос (мтб ) на трубку выноса хвз (с проставками ) а крышка современного якоря , не даст провалиться болту
поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )
УСТАНОВКА
СПОСОБ 1:
-Берем 2 одинаковых бустера без консолей
— прикручиваем на болты консоли (внутри консолей резьба идет насквозь)
-ставим рычаги v-brake
-сверху на болты в консоли вкручиваем второй бустер
-устанавливаем готовую конструкцию (рамку) в штатное место под тормоз хвз
ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ
Если после установки «рамки» колодки оказались выше/ниже обода , необходимо сместить «рамку» с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура , в нашем случае будут v-brake).
СПОСОБ 2:
-Ищем специальные триальные съемные консоли и сверху так же вкручиваем бустер т.к. перья у ХВЗ слабые (просто будет разжимать при торможении)
Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался — они чаще всего полусорванные) — идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в «Крепике» (не реклама, недешево там).
Гайки крепления колодок тормозов на Спутнике работают как упоры для возвратных пружинок, поэтому заменить их можно гайками со стопорным кольцом NyLoc, поставленными наоборот (шестигранником наружу).
Повысить эффективность тормозов на Спутнике можно, сместив их пониже, чтобы отношение плеч рычагов стало выгоднее. Описано тут:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=31..
Если тупит втулка «Торпедо»
Очень часто в группах ХВЗ вижу вопрос как и чем открутить трещетку. Легче всего открутить с помощью съемника. Я изготовил съемник из гайки шруса ваз.
Как быстро очистить велосипедную цепь
Попалась на глаза интересная фотография — самодельная машинка для чистки велоцепи (см. ниже), сделанная из двух зубных щеток, рекомендую взять на вооружение.
Заодно пара слов о быстрой очистке цепи — зачем это вообще надо. Чем больше грязи попало в сочленения звеньев, тем быстрее оси расточат свои посадочные места и цепь удлинится, «подъедая» зубья кассеты и передних звезд.
Про то, что еще влияет на износ трансмиссии, я писал отдельную заметку — почитайте. Загрязнение — один из основных факторов, поэтому старайтесь не катать с грязной (пусть и смазанной) цепью.
Самая губительная для трансмиссии грязь — глина вперемешку с песком, она очень липкая и зачастую остается в сочленениях цепи, даже если вы тщательно протерли её тряпкой перед очередной смазкой.
Поэтому, самый лучший способ чистки — снять цепь и бросить её на 15 минут в банку с уайт-спиритом. Снятие/постановка занимают минуту, максимум две, если у вас есть быстросъемный замочек на цепи (на мой взгляд, необходимая вещь).
Уайт-спирит идеально очищает любую грязь, размывая её в труднодоступных местах, но можно использовать также бензин или керосин, только они воняют гораздо сильнее.
Впрочем, можно чистить цепь и не снимая её с велосипеда, например, после хорошей покатушки по грязи, я делал так: брал флакон WD40, закрывал тряпкой тормозной ротор (чтобы не забрызгать тормозные поверхности) и обильно продувал спреем каждое звено, прокручивая педали.
Как я уже писал в заметке Можно ли смазывать цепь WD40, данное средство совсем не смазка, а наоборот, дегризер, который выгоняет из тонких мест старые наслоения, а это для очищения — самое то. Удивительно, сколько грязи выбивает из звеньев цепи напор струи WD40.
Дальше нужно тщательно вытереть цепь тряпкой, можно даже перед этим применить данный самодельный прибор:
главное, чтобы не осталось песка, а сама цепь была сухой.
Ну, и напоследок, в каждое звено капнуть по капле велосипедной смазки. Можно применять тефлоновую или силиконовую смазку, но она высыхает гораздо быстрее, и в этом случае повторять процедуру надо каждые 50-70 километров.
Я бы рекомендовал чистить цепь через два-три стандартных смазывания, то есть примерно через 300 км, это как раз та дистанция, за которую в сочленениях накапливается грязь и засохшая смазка.
Процедура не занимает много времени, но ощутимо продлевает жизнь трансмисии, которая на многоскоростных велосипедах весьма недешевая.
Источник
Задний тормоз хвз старт шоссе
Задний переключатель ХВЗ, был одинаков и на Спутнике-Туристе и на Старт-Шоссе, (ранние модификации не в счет), крепкий, надежный но больно тяжелый для нашего века. Для модификаций тоже не подойдет, рассчитан только на 5 скоростей, и на 7-8 переключать не будет. Однако есть у него одно несомненное достоинство, это его металлические ролики на подшипниках, вот где ресурс долговечности! Не на одной переделке ставились вместо изношенных в хлам пластиковых роликов, на современные МТВ переключатели, где и стоят да и прилично крутятся. Да, конечно более тяжелые, но не критично, зато при должном уходе вы забудете что когда то их меняли. А что бы поставить, достаточно поискать-купить в Крепике более длинные болтики крепления, с той же резьбой. Передний переключатель ХВЗ, стоял на Старт-Шоссе и некоторых моделях Спутника, для переделок точно не годится, во первых, почти у всех состояние аховое, рамка внутри ржавая, во вторых очень мягкий металл, легко гнется рамка. Для модернизаций лучше поискать новый, с нижней тягой, но при выборе внимание нужно обратить на изгиб рамки, расчитанные на МТВ звезды не подойдут, ну и конечно на тонкую трубу рамы ХВЗ. Еще желательно что бы был упор, под тросик, почему то те, что попадаются в последнее время такого не имеют, что делать в этом случае, об этом читайте в Маленьких хитростях.
Педали ХВЗ, были 2х видов, одни, с резиновыми вставками и типа отражателями в окошечках, стояли на Туристах-Спутниках, второй тип стоял на Старт-Шоссе, и комплектовался Туклипсами, со стальной, подпружиненной рамкой и кожаным ремешком. Первый тип расписывать не имеет смысла, да, надежные, как многое у ХВЗ, но сильно тяжелые и убогие. А вот педали Старт-Шоссе по сей день активно ищутся знатоками и есть за что! Дизайн Харьковчане когда то «сдули» у французов, всегда отлично крутятся и удобны в обслуживании, полностью никелированная педаль имеет шип, для удобства вставлять ногу в рамку на ходу, кожаный ремешок удобно фиксирует велотуфлю. Вообще, кто не катал с Туклипсами тот много потерял, достаточно напомнить, что спортсмен первый догадавшийся привязать ступни к педалям сразу выиграл гонку. В них ступня, относительно педали всегда стоит верно, никуда не сваливается, чем повышается качество педалирования. В молодости, тренер по шоссе устраивал тренировки с одной педалью, вторую мы откручивали, для того что бы усвоить навыки круглого и верного вращения педалей! Это может попробовать любой и понять что возможно это только только с контактами или с Туклипсами. А как велотурист скажу, что для походов Туклипсы просто незаменимы. Поэтому не спешите с такими педальками расстаться, если уж совсем ржавые то на замену вполне можно найти поновее. Совет, если надумали поставить новые МТВ педали в систему ХВЗ то они просто не вкрутятся, шаг резьбы другой, напротив, ХВЗ педали в МТВ кривошипы вкручиваются легко. А вот страшненькие и нередко лопнувшие ремешки можно легко поменять на новые, обративший с этим в нашу группу.
На велосипедах ХВЗ стояли седла 2х типов, седла сильно древнего образца, 60х, с пружинами, мы рассматривать не станем, мало их осталось и по большей части это музейные экспонаты. Седло, с верхом из кожзама, ставилось на Спутник (некоторые модели) и Турист. Описывать особо нечего, тяжеленное, убого смотрится, но главный минус — пружинки каркаса что лопаются и седло больше не держит форму, верх быстро рвется и не подлежит реставрации. Меняйте такое смело, любое современное, даже не сильно дороге уже будет лучше! Кожанное седло ХВЗ, а ля Брукс, вот восстановлением такого седла стоит заняться, особенно тем кто ценит первоначальный вид велосипеда. Итак, что мы обычно имеем, верхний пласт кожи седла потерял внешний вид, хорошо если держит форму, металл каркаса местами в пятнах ржавчины, заклепки затертые, если еще все на месте. С чего я начал, когда седло принесли на реставрацию — 1. Зашкурил, грубой и мелкой шкуркой. Нужно это было для того что бы убрать каньоны трещин на верхе. Трещины до конца все же не ушли, и как вы понимаете никакие крема и скипидар такому верху уже не помогут, тем более не вернут чудный коричневый, однотонный цвет. 2. Разобрал седло, открутив болт натяжения и сняв заклепки на усиках отделил металлический каркас от кожанного верха. 3. Надраил 2 части каркаса, снял ржавчину и грязь. 4. Нашел подходящую кожу, для обтяжки верха. Работаю технологом по коже, и скажу что самое сложное это именно выбор кожи. Сильно нежную и тонкую брать нельзя, седло мало послужит и будут видны неровности основы, толстую и грубую кожу не натянуть, все же она должна хорошо тянутся. 5. Приклеил на спец. клей для кожи новый верх, подворачавая края внутрь, после просушки аккуратно подрезал по 5 мм от края, пробойником пробил отверстия под болты крепежа и 3 отверстия вениляции. 6. и последнее, собрал по сути новое седло на спец. болты, имитирущие заклепки. Почему именно болты? Никакой заклепочник не подойдет, особенно в носке 2 боковые заклепки точно не поставить, заклепок же на усиках, как родные я не нашел. Еще несомненный плюс в том, что болты имеют больший слой покрытия под хром, значит и послужат дольше.
Родная цепь ХВЗ, ее придется менять в любом случае. За весь без малого мой 25-летний опыт модернизаций велосипедов ХВЗ, мне только раз достался б/у вел с не растянутой родной цепью. Но бог ты мой, какая же она по сегодняшним меркам тяжеленная и кондовая! Не могу представить, что человек, пришедший к мысли модернизировать ХВЗ, оставит такую на собираемом аппарате, даже если вдруг она и каким-то образом будет в нормальном состоянии. Ресурс у такой конечно приличный, как и у всего обвеса ХВЗ, но в магазине такую уже не купить. Есть китайские с такой же шириной звена, но покупать и ставить такую это только на сезон. Значит ищем новую МТВ-цепь, рекомендую фирмы КМС, Z8S с разъемным звеном, или аналог — очень удобно снимать для чистки и ставить обратно. Но вот тут начинается — эффект домино! МТВ цепь узкая, к звездам трещотки ХВЗ не подходит, значит и трещотку нужно менять. Опять же, трещотки, допустим на 7 звезд в продаже есть, но Китай и качество соответствующее. У меня в реальном походе у совершенно новой, лопнуло пружинное кольцо для работы «собачек» и поход пришлось прервать. Значит если менять ХВЗ трещотку, то тогда уж сразу на кассету, что . правильно — ведет к замене задней втулки. Менять только втулку под кассету на неважном, наверняка не идеальном колесе ХВЗ, с увы слабенькими спицами и ниппелями вообще не вариант. Вот так, замена всего навсего одной цепи, пошагово приводит к полной замене заднего колеса, а дальновидные меняют сразу оба! Ничего с этим не поделать, к прискорбию приверженцев стоковых принципов это неизбежный путь к тому чтобы на ХВЗ можно было реально катать, а не просто выезжать на покатушки.
Рули у ХВЗ были 3х типов, дорожный руль Туриста с одним хватм, руль-баран Спутника, узкий, на 3 хвата и руль-баран Старт-Шоссе, широкий, со вставкой посредине, на 3 хвата. Каждый по своему удобен, но все же люди по сей день ищут руль-баран от СШ, потому что более широкий руль, соотвествующий примерно ширине плеч удобен, например для больших дистанций, тем что можно менять положения рук на разных хватах. Но вот катать с нижним хватом не многие могут, это нужно иметь железную спину, поэтому многие уже во времена СССР , и я в том числе обрезали такой руль, превращая в аля Булхорн. Плюсы такого руля в том, что на основном среднем хвате рука по рулю не сползает, тормозная ручка всегда под рукой, опять же дефецитной в те времена обмотки нужно меньше. За неимением фирменного Булхорна такой руль и сейчас популярен для сборки бюджетного велосипеда. Но вот что мне лично никогда у рулей-баранв не нравилось так это рубашки тросиков выходящие из тормозных ручек и создающие 2 мешающиеся петли. Один раз я перегонял второй велосипед, ехал на одном и вез другой рядом, падаю я редко, но в тот раз хорошо упал, так что получил трещину в ребре, а все из за того что такая петля захлеснулась о другой руль! Опять же в походе например, на руль можно повесить удобную сумку, и рубашки опять мешают. Приверженцы фиксов из за них не ставят тормоза, считая что они портят внешний вид. Но это все терпимо, а вот попробуйте поставить перевернутый велосипед на руль и седло, что бы снять-поставить колесо, вы запросто рубашки тросиков сломите! Словом, давно вынашивал мысль, пропустить рубашки тросиков прямо внутри руля! Не скажу что это новая идея, но вот исполнение у других мне нравилось не очень. Что сделал я, чуть модернизировал стандартный корпус тормозной ХВЗ ручки, для этого нужно, в верхней части стенки, разделяющей корпус на переднюю часть и заднюю, просверлить отверстие под тросик и с задней части у отверстия снять фаску, здесь будет упор для рубашки. У обрезаного руля сверлим 2 тонких отверстия ближе к концам усиления, потом надфилем делаем отверстия под углом и под диаметр наших рубашек, просто сверлить под нужным углом сложно. Ну и 2 отверстия ближе к торцам руля. Как пропустить рубашки через руль? Проще сперва пропустить временный тросик, и уже по нему — рубашки. Метод конечно не без минуса, будет приличный перегиб тросика при выходе из отверстия на корпусе к рычагу тормоза, но как показала обкатка тормоза работают! Старое , входное отверстие на корпусе теперь не нужно, я все срезал, залил эбоксидкой и зачистил. Сам корпус обтянул кожей. Просто металл корпуса, по составу иной чем рычаг, плохо поддается полировке, быстро окисляется, многие их красят вместе с покраской рамы, в тон. Вот все вместе, у меня получился руль без надоедливых рубашек, немного обновленного вида, компактный и удобный в эксплуатации. И этот образец в коже я продаю, можно поставить если у вас разборный вынос.
Источник
