Замена правого сальника привода пежо партнер типи

Да, я заказал уже оригинал, но могут и обмануть. Цена 170 руб. Подозрительно.
Есть у нас ещё магазин с разными (и дорогими и дешёвыми) сальниками и подшипниками, но там надо только с размерами приходить.
Вот и готовлю запасной вариант.
Можно, конечно ещё и штангелем померить вал и старый сальник.

170руб за оригинал. не верю
а по оригинальному номеру в том же экзисте например можно посмотреть описание (номер левого сальника)

Может кому-нибудь пригодится.Размеры родного сальника левого привода40х58х11,если ставить такой же после замены потеет все вокруг,ставлю 38х58х10(40 руб.)Сальник правого привода родной 30х47х11,ставлю 28х47х7.5(80 руб.),беру в магазине «подшипники».Ходят также как и родные.Пружину откусываю всегда 5-10 мм.Не пойму как можно залить масло в КП через боковое отверстие закрытое болтом.Через сапун легко и просто.17 головкой откручивается,шланг,воронка и масло заливается в КП,не проливается ни капли и сапун попутно прочищается.

вот и я вчера обнаружил утечку масла. Менял тягу стойки стабилизатора, снял колесо и . увидел, весь низ коробки в масле, причем свежее,как будто ручьем течет ! Похоже , и мне грозит замена сальников. что еще поменять за одно ??чтоб туда больше не лезть. Какое масло потом заливать??

Сальник правого привода, чтобы не гадать, и не путать людей, вот размер, оригинала.
Странный немного размерчик, диаметр вала, в том месте где сальник, по моему старому штангелю, 29,8мм.

170руб за оригинал. не верю

Утром привезли, не оригинал конечно, обманули. Но подделка не плохая, лучше чем от трактора точно. И цена не плохая.
На своё место встал плотненько, пружинку я немного укоротил.

пружинку я немного укоротил

вот и я вчера обнаружил утечку масла. что еще поменять за одно ??чтоб туда больше не лезть. Какое масло потом заливать??

Если справа, то подвесной подшипник точно надо менять, независимо от его состояния.
А масло я вот такое рекомендую, себе заливал, никаких нареканий.

Был бы оригинал, я бы не трогал, а тут засомневался.

Спасибо! Распечатаю себе эту тему и буду готовиться к работам)). И я тогда тоже такое куплю.

Спасибо! Распечатаю себе эту тему .

И вот эту тоже, пригодится.

Я же указал ранее размеры.Все расписано и понятно.На валу выработка всегда есть.

Какие именно из этого сообщения? http://www.tepee-club.ru/showthread.php/1288-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0?p=121156&viewfull=1#post121156

28х47х7.5 правый и 38х58х10 левый.

Ставил уже все, по моему, — и оригинал и сасик и кортеку (в последий раз даже шейку полировал) при температуре окружающей среды -30° текут- потеют все. Поставил 38*58*10 двукромочный совок за 25руб. (сасик найти проще в наличии))). Правда наружную юбку заворачивает во внутрь (заходная фаска на валу маловата) — минус 27 пока пережили всухую. Готовлюсь к замене сцепления — буду еще раз посмотреть)))) ну и все что полагается на 80 тыщь км.

Это данность нашего времени. Примите это. Рекомендую с большой осторожностью и продуманностью отдавать своё авто в ремонт.:download:

Сальники приводных валов у нас двухкромочные, в инструкции по установки приводных валов написано- » заполнить пространство между кромками смазкой», иначе внешняя кромка будет работать на сухую. Некоторые это игнорируют.

Когда масло вытекает, там и так всё трансмиссионкой заполнено.

Хе-хе-хе!Да нет ,ТС писал что у него было 200 г ,его и залили. Вопрос просто в том сколько вытекло?Может давануло г 100-150 ,а как там определишь?Всё по грязи растеклось. Вот с перепугу и всё залили.Наверное. unknw:

Да так и есть.Вы верно поняли
Изначально было больше уровня до вытекания .

Согласен-заметил такую хрень.А если на родном сальнике пружинку укоротить , как думаете-поможет?
Элементарно.Откручиваю болт и шприцом(достался мне после того .как Моргунову укол поставили в пленице:crazy:)он грамм на 250 кажись . и заливается до тех пор пока не начнет течь(такой-же принцип , как замена масла в ноге на ПЛМ).Удачи:bye:

Ребята, масло заливаю через сапун следующим образом:снимаю корпус воздушного фильтра, снимаю пластиковый сапун с горловины, вставляю воронку с узким горлышком (не мерил диаметр, но подходит как раз) в трубку сапуна и спокойно заливаю прямо из литровой канистры, места при снятом фильтре достаточно что бы подвести горловину канистры к самой воронке, без всяких шприцов и удлинительных трубок. Способ заливки справедлив для замены масла после полного слива старого, т.к. контролировать количество масла в коробке через сапун корректно невозможно. Я в берлинго заливал 2 литра. Уровень через заливную пробку не проверял (не смог открутить, в отличии от сливной), но после заливки ничего нигде не потекло.

and7rei, а как долить, и сколько, если вытекло? Только через уровень, иначе надо всё слить и потом замерять, добавлять и заливать.Я сам когда менял, всё слил и через воронку залил в сапун.Но если вытечет чутка, туда не полезу, по выше перечисленным причинам.

Всё верно говоришь, но я же указал что данный метод справедлив для замены масла с полным сливом старого, т.е. заливаешь в пустую коробку по сути известный номинальный объём ( в моём случае 2 литра), а для долива — да врят ли годится, так как уровень без откручивания заливной пробки не узнать.

Источник

Замена правого сальника привода пежо партнер типи

Здравствуйте!
Купил машинку недавно, пробег 73ткм.
Заметил подтекание масла со стороны крышки коробки передач.
Коробка передач BVM5 BE4 N

Далее вопрос:
Поможет ли замена крышки?
Что ещё надо или можно поменять для уверенности?

Потому что французы сэкономили на фиксаторах.Вал свободно, без малейшего напряга вылазит.Поэтому если снимаете стойку ,к примеру, сразу приготовке кусок провода , притянуть поворотный кулак к кузову.Удачи:bye:

Я когда менял левый ступичный подшипник, привод выпал, масло вытекло. Кулак носил в пресс.
Сальник не менял, просто слил остатки, и залил новое масло.
Сейчас ничего не течёт, вроде.

vbif, —а еще вопросик можно==Случаем не разглядели .сальник чей компании стоял c завода?

Сейчас ничего не течёт, вроде.
У меня года и пробег может уже свое пагубное дело делать однако—-но лучше бы нет. Надежда все еще есть,что это малость вытекло также при снятии стойки, а сейчас не текет.Удачи.

Часа через 2 в гараже гляну.

У меня года и пробег может уже свое пагубное дело делать
Сложновато будет точно привод вытаскивать.

Часа через 2 в гараже гляну.
Огромное спасибо.

Сложновато будет точно привод вытаскивать.
Чего-ж сложного-то , если он сам выпрыгивает , даже при том,что аккуратно делал и не хотел этого.Удачи

Диаметр цилиндрика с первой миниатюры не 3-4 мм?
Да

Очень похож на фрагмент штифта, применяемого при сборке диффиренциала (их там два).

Похоже и отверстие похоже на входное а не как говорят на ТО что он вылетел изнутри. Возникает самый большой вопрос-как быть если ОД разведут руками мол пробег уже 45 000 и машине больше двух лет- гарантии нет . Если это явный косяк сборки как это доказать ,как дальше действовать ?

Фрагмент воздействовал на стенку картера изнутри полости, где вращается диффиренциал с шестернью главной передачи, на это указывают следы правее отверстия по размерам, сопоставимыми с размером фрагмента цилиндрической формы и имеющими выраженные следы силового воздействия (светлый фон).

Так вот и я о чем. а они мне рассказывают что нужно вскрывать коробку это оттуда прилетело. Я им объясняю обратное, Что мол если бы это прилетело из внутри я б вряд ли к вам приехал и были бы проблемы с включением и работой передач,а так КПП работало безотказно без нареканий,пока не появился вой на пятой передаче(вызванный масляным голоданием)

По возможности осмотрите внимательно диффиренциал в сборе с шестернью гл. передачи, там на внешних поверхностях обязательно должны быть следы (царапины, забоины, следы местной деформации, может быть мелкая вмятина или вмятины). Также обратите внимание на наличие этих штифтов и состояние мест их установки. И предъявите все это дилеру.

Спасибо. Жду завтра.Должен приехать их эксперт и будем что то решать.Очень надеюсь на положительный результат.

waitmen, Так на всё авто гарантия 2 года, а они я так понимаю уже прошли.

так и есть уже 2 года и 4 месяца

Volk, попробуйте попросить од связаться с заводом — часто в таких случаях завод берет на себя часть затрат по ремонту.

Что касается выжимного, вилки, направляющей — я бы поменял. Т.к. эти части — основная причина замены сцепления при их износе. Сами фрикц. накл. могут служить и 200000 км.

Volk,
Что касается выжимного, вилки, направляющей — я бы поменял. Т.к. эти части — основная причина замены сцепления при их износе. Сами фрикц. накл. могут служить и 200000 км.

45 000 это что ресурс этих частей . пежо хуже китайского автопрома ? Повторюсь,у меня стаж вождения 18 лет и это мое не первое авто с салона . Их послушать у меня пол машины уже развалилось

Volk, кому как повезет и кто как ездит. У меня уже 162000, тьфу-тьфу — вопросов нет. Смазываю направляющую иногда.

Пежо не хуже китая. Проехав 160000 я только шаровые, стойки стаба (раза 3), колодки 2 раза передние, диски тормозные передние и левый ступичный поменял (задние пружины и аммы не в счёт, поставил Z5 и 2105RN). Сейчас махнул передние стойки.

По сцеплению — кто как ездит. Я нажал — отпустил — не держу нажатой педаль дольше 10 с. А некоторые нажали и сидят ждут на передаче, пока зелёный загорится. Движение в пробке в горку — никогда не дрочу сцепление. Остановился, проехал, остановился выключил передачу; включил проехал, остановился выключил. А некоторые — посмотришь — дрочат педаль, жгут накладки и мучают выжимной.

Источник

Привод на Пежо — снятие и установка

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Источник