Замена привода масляного насоса змз 405 евро 3

Кто знае очень нужна помощь постоянно ломается ВАЛ ПРИВОДА МАСЛЕНОГО НАСОСА В 405 ДВИГАТЕЛЕ.
уже 3 штуки сломала не зною в чем беда.
после замены валя прогреваю , 2км проеду по гаражам и все опять на разборку. ПРОСТО БЕДА.
КТО ЗНАЕТ ОТЗОВИТЕСЬ.

пишите или в тему или на vitmgs@mail.ru
за ранее благодарен mars140

__________________
Электротехника — наука о ПЛОХИХ контактах
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

За рулем выполняю правило ДДД
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Лень — наказуема! Всегда.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Доброго время суток.
вот фото

первый раз произошло после замены прокладки под головой.
все метки выставлены правильно и вот в руках результат сборки.

сам промвал — это то что ломается, как я понял, а где его шейка и втулка.
А по поводу поступления масла — может быть! при вращении вала происходит разогрев — расширение метала и клин.

Добавлено через 1 час 5 минут 10 секунд
да и ещё. может ли это быть из-за гидронатяжителя цепи.
по фото видно что ломает в следствии резкого и сольного удара (т.е. не видно момента скручивания метала).
я в шоке.

Изображения

	втулка1.JPG (35.7 Кб, 38 просмотров)
	шейка1.JPG (45.4 Кб, 42 просмотров)

__________________
Do not worry, Be happy!

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Всем привет и с новым годом!
похоже починили. Отдал блок на мотороремонтный завод, там но каком-то умном «Координатном станке» прогнали все новые втулки, сделали соосность, выставили зазоры между втулками и валом.
Затем я его собрал (В принцепе также как и в прошлые разы) — и о ЧУДО проехол 1000км дай бог все нормально, давление в норме. только появился какой-то шелест и не понятно от куда — ну пока едет.

Похоже дело в соосности втулок вала + ВЫСТАВИЛИ на координатном вал перпендикулярно к цепи — может его в старых втулках смещало и ломало.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.

Источник

Замена привода масляного насоса змз 405 евро 3

На форуме было что-то подобное года 3 назад.. ,однако не нашёл..
Неожиданно загорелась лампа давления..стрелка упала в «0»
Проехал примерно 2 км,поскольку произошло это в тоннеле.
Благодаря нашему форуму-быстро нашёл неисправность-
снял крышку привода-стёрлись шестерни привода маслонасоса.

Сейчас снял впускной коллектор,вынул ведомую шестерню
Ведущая тоже подтёртая.

Собственно несколько вопросов-
1.почему стёрлись?
2.где стружка? Снимать поддон,или нет?
3.менять ведущюю шестерню?Т.Е. снимать переднюю крышку?
4.Если снимать поддон-может поменять вкладыши?
5.Масляный насос менять?

Машина прошла 87 тыс. Последнее время давление при пуске бало 3 атм.
На горячую.,на холостых-стрелка была на красной..но лампочка не горела.
Думаю,что в масляный насос проникла стружка с шестерёнок.

Помогите,а то голова распухла и не работает.
На тросе дотянули до стоянки за 3 тысячи.

Добавлено через 3 часа 38 минут 30 секунд
Решил,что ведущюю шестерню надо то-же менять..
Снял радиатор,генератор,помпу.
Завтра,с утра помою мордашку и буду снимать переднюю крышку.

Есть желание поменять ведущую шестерню не снимая ЦЕПИ.
Удастся?

Итак-перекур у компа.
Поскольку советов сразу не получил-делаю сам.
Докладываю
После снятия навесного полез вниз.
Оказалось,что поддон у 406 снимается ВООБЩЕ без проблем.
Никаких домкратов!!
1.снимаем брызговик моторного отсека
2.снимаем маятниковый рычаг
3.отсоединяем поперечную тягу трапеции от колёсной тяги и отводим назад вместе с маятником.

далее снимаем поддон как в мануале.
Найду ключ на 36,сниму шкив и дальше напишу.

Поубивал-бы редакторов,которые печатают такие «мануалы»
Почти все размеры болтов-гаек неправильные!
Самое смешное-у шкива-46 мм размер!Хорошо не купил головку.
Сбил храповик кувалдометром.

1.в поддоне-песок.СТАЛЬНОЙ. От съевшихся шестерён
2.масляный насос крутится хреново от заусенец.Даже редукционный клапан засорен.Придётся менять.
4.снял переднюю крышку блока.
Шестерня промвала НЕ снимается.

Пришлось снять крышку головы.Вынуть длинный успокоитель.
После этого удалось снять верхнюю цепь с промшестерни.
vlr как всегда прав.
Предварительно пометил маркером ,как советовал Spawn.
Нижнюю цепь зафиксировал проволокой .
Снял шестерню с цепью,отвёл в сторону и вынул промвал.

Вкладыш стоит нормально,следов износа нет.

Никак не пойму-ПОЧЕМУ СТЁРЛИСЬ ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА ??

Смотреть шатунные вкладыши не стал .
Когда снял поддон-с коленвала ещё долго капало.Надеюсь на авось.Да и гидрики не стучали.

В итоге-надо менять шестерни привода и масляный насос.
У гидриков-«вылет»рабочей поверхности-4 мм.В запасе ещё 8 (?).
Значит цепи не растянуты.Звездочки натяжителей крутятся бесшумно и без люфтов.

Добавлено через 12 часов 31 минуту 21 секунду
Таварисчи!
У кого какие мысли по этой проблеме.

Источник

Падение давления масла в двигателе змз 405 причины

Друзья! Я пересмотрел все и вся, и даже то, чего еще нет. Этот насос единственное что решает проблему на 100%. Ну уж если у вас распредвалы болтаются то тут еще и ремонт головки. Дело в том, что новые головка, валы и новый, стандартный насос не дают такого результата, максимум 1.3 , а когда обороты при трогании просаживаются, то загорается контрольная лампа и ваши новые валы получают задиры. Естественно через какое-то время валы снова умрут и давление снова упадет. Всякие костыли типа жиклеров, заглушек и прочей дребедени НЕ РАБОТАЮТ, просто по тому, что масло убегает через шейки распредвалов, а они умирают из-за выше описанного. В этом же случае, все стоковое и все отверстия есть, и натяжители тоже стандартные, а результат на лицо. Так что сложим время, нервы, деньги, мозговой штурм и бредовые идеи соседа, и получим в итоге, что 6500 руб. не так уж и дорого. Отчот за год. www.drive2.ru/l/523257859…diqY4WbMhwOK8jaKOjD0MuphM

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.
Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Показатели давления двигателей автомобилей ГАЗ

Давление в системе смазки необходимо для движения масла, подачи его потребителям. На практические показатели исправного мотора влияют следующие факторы:

вязкость масла,
температура двигателя,
температура окружающей среды,
частота вращения коленвала,
нагрузка,
наличие масляного радиатора.

Автомобили производства Горьковского завода комплектуются разными двигателями. Значение допустимых показателей давления в системе смазки моторов приведены в таблице.

Строительство Нижегородского автозавода (НАЗа) было включено в число ударных строек первой пятилетки и, хотя и не без серьёзных проблем, было осуществлено всего за 18 месяцев.

Александр Климнов

Таблица: показатели давления двигателей автомобилей ГАЗ

Двигатель	Автомобиль	Значение давления (кгс/см 2 )	Условия
ЗМЗ-406	«Волга» «Газель»	2–4	движение 50 км/ч
		4,5	холодный мотор
		1,5	жара
		1	критерий неисправности
ЗМЗ-402	«Волга» «Газель»	2–4	движение 50 км/ч
		4,5	холодный мотор
		1,5	жара
		1	критерий неисправности на средних оборотах в движении
		0,5	критерий неисправности на холостом ходу
ЗМЗ-405	«Газель»	4,6	срабатывание перепускного клапана фильтра
		6	максимально допустимое
		0,4–0,8	включение аварийной сигнализации
ГАЗ-560	«Волга» «Газель»	>1	на холостом ходу 850 об/мин, 80–85 °C
		5–7	3800 об/мин, нормальное
		4	3800 об/мин, кратковременно допустимое
УМЗ-421	«Газель»	>1,3	80 °C, 700 об/мин, масляный радиатор выключен
		>3,5	80 °C, 2000 об/мин, масляный радиатор выключен
		>0,8	80 °C, 700 об/мин, масляный радиатор включён
		>2,5	80 °C, 2000 об/мин, масляный радиатор включён

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

Основное место где теряется давление – промежуточный вал. Многие не меняют опорные втулки промежуточного вала даже при капитальном ремонте, но именно в этих втулках и теряется большая часть давления.
Второе по популярности место – изношенные гидронатяжители цепей.
Третье место – износ ГБЦ и износ распределительных валов.. Дело в том что на 406 двигателе постели распределительных валов расположены в теле ГБЦ и при малейшем «уводе» плоскости износ постели увеличивается в разы – итог потеря давления. При износе самого вала увеличивается зазор в паре трения и так же теряется давление.
Четвертое место – износ масляного насоса. При износе насос не будет нагнетать достаточно масла в систему смазки двигателя и давления масла не будет. Бороться с этим можно переборкой насоса с выводом его плоскостей или заменой маслонасоса в сборе на маслонасос от ЗМЗ 514 (он для дизеля и имеет увеличенную производительность).
Пятое место – гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, компенсаторов в ГБЦ 16 (по числу клапанов) и при больших пробегах их постели так же подвержены износу, но срок службы постелей компенсаторов, как правило, превышает срок службы ГБЦ.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

Более частая замена масляного фильтра.
Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Причины снижения давления масла и их устранение

Прежде всего следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Нет никаких особых нюансов, связанных с этой неисправностью и характерных для какого-то отдельного двигателя из семейства ЗМЗ. По этой причине ниже будут рассмотрены причины падения масляного давления в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране. Здесь же следует сказать о том, что самой распространённой причиной падения давления масла является неверный коэффициент вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло в жаркую погоду может стать слишком жидким. Или наоборот, в сильный мороз оно может быстро загустеть. Поэтому прежде чем искать проблему в моторе, автовладельцу следует задать себе простой вопрос: а то ли масло я залил?

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

не закрывается редукционный клапан в масляном насосе. Если водитель редко меняет масло, оно вырабатывает свой ресурс. В нём появляется осадок и грязь, которая может попасть и в редукционный клапан, вызвав его заклинивание. Решение: слив старого масла, тщательная очистка редукционного клапана, промывка системы смазки керосином, заливка нового масла с правильным коэффициентом вязкости;

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные поломки случаются довольно редко. Для того чтобы это произошло, водитель должен абсолютно «запустить» двигатель и не менять в нём масло годами, либо долгое время пользоваться смазкой, не подходящей по вязкости.

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

износ масляного фильтра. Водители «Газелей» настоятельно рекомендуют менять эти фильтры через каждые 5 – 6 тыс. км, а масло менять через каждые 10 тыс. км. Если этого не делать, в масле, каким бы хорошим оно ни было, возникает грязный осадок, который постепенно забивает масляный фильтр. А водитель в этот момент наблюдает вышеуказанные признаки падения масляного давления;

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя. Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке. Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

шлицевая отвёртка;
ключ на 22;
омметр (мультиметр);
шинный насос с манометром;
отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить.

Принцип проверки заключается в том, чтобы создать внутри датчика давление, необходимое для размыкания контактов

КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла). Загорание контрольной лампы давления – это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно. Первое, что необходимо сделать – сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором). Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах. Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

осмотреть фильтр масла. Если вокруг него видны потёки, значит, прокладка фильтра изношена. Либо второй вариант: фильтр просто слабо закручен, что и привело к утечке. Следует поменять масляную прокладку и плотно закрутить фильтр. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы повысить давление смазки;

если предыдущие меры оказались бесполезны, следует проверить уровень смазки в моторе с помощью щупа;

если уровень масла в пределах нормы, следует проверить датчики масляного давления, так как проблема, вероятнее всего, именно в них.

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

Двигатель автомобиля заводится и прогревается в течение 20 минут. После этого снимаются показания с манометра при работе двигателя на холостом ходу и при скорости коленвала не выше 900 оборотов в минуту. Если полученные цифры соответствуют нормам, приведённым выше, с давлением масла всё в порядке. Если нет — система смазки нуждается в ремонте.

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.

Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Неисправность датчика давления масла;

Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;

Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;

Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;

Заклинивание редукционного клапана;

Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);

Попадание иных технических жидкостей в поддон.

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

Проверка работоспособности датчиков

ДДМ предоставляют очень важные сведения о состоянии двигателя. Ответственный водитель относится к ним с большим вниманием, и это правильно. «Без давления» ездить нельзя, но и разбирать двигатель при каждом включении аварийной лампы тоже не стоит.

Хотя датчики давления — как аварийные, так и контрольные — надёжные приборы, они, как и все детали автомобиля, вполне могут поломаться. Их распространённые «болезни» приведены в таблице.

Таблица: неисправности датчиков давления масла

Вид датчика давления масла	Неисправность	Проявление
Аварийный	обрыв или увеличение сопротивления контакта	не горит сигнальная лампа
	залипание электродов контакта	постоянно горит сигнальная лампа
	нарушение целостности диафрагмы	низкая чувствительность датчика, сигнальная лампа гаснет только на высоких оборотах
	нарушение герметичности датчика	подтекание масла из датчика
Контрольный	обрыв реостата	отсутствие показаний указателя давления
	увеличение сопротивления подвижного контакта	заниженные показатели давления
	нарушение целостности диафрагмы	отсутствие показаний или заниженные показатели давления
	нарушение герметичности датчика	подтекание масла из датчика

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра. Его подключают в удобном месте взамен любого (контрольного или аварийного) штатного измерителя.

Самый достоверный способ проверки показаний датчиков — измерение давления с помощью внешнего контрольного манометра

Видео: контроль давления масла манометром

ГАЗ‑3302 стал первым отечественным автомобилем, сконструированным по передовому в мировом автомобилестроении методу сквозной компьютерной технологии проектирования производства по технологии CAD‑CAM, аналитических расчётов штампов и пресс‑форм по компьютерной программе CATIA и многим другим.

Олег Филимонов

Использование механического манометра в качестве образцового прибора позволяет исключить сомнения в исправности вкладышей, коленвала и колец. Но оценить ДДМ можно и без него.

В двигателях автомобилей ГАЗ используется один или два ДДМ. Аварийный подаёт сигнал (включает лампу), когда значение давления опускается ниже допустимого. Контрольный управляет показаниями установленного на приборной панели указателя давления, который индицирует текущее значение параметра.

Диагностика аварийного ДДМ

У аварийного датчика две «беды»: обрыв и короткое замыкание. В случае обрыва лампа давления на приборной панели не загорается. При коротком замыкании — горит постоянно.

Если зажигание включено, двигатель не запущен, но лампочка не горит, отключите провод от датчика и коснитесь корпуса, очистив место контакта от загрязнений.

Лампочка вспыхнула? Значит, датчик давления надо менять, он неисправен. Если же сигнализация по-прежнему не включается, возможно, проблема в обрыве проводки или неисправной лампе.

МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);

Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;

За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже о — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа. Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп. Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.

Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;

Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;

Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

хорошая ремонтопригодность;
простота устройства;
невысокая требовательность к качеству горючего.

привод ГРМ является очень громоздким;
надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см²;
для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см².

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см², однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см², в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля. Если видимых причин возникновения проблемы нет – подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику. Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его. Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление. В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля. Далее переходим к следующему этапу проверки – замеру давления в системе.

А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);

Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);

Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр. Стоит он порядка 300 рублей, но такая вещь пригодится и в дальнейшем. Кроме него, также потребуются шлицевая отвёртка, ключ на 22 и изолента.

Для проверки работоспособности датчика потребуется специальный манометр

Поднимаем капот, находим штуцер с датчиками.
Шлицевой отвёрткой откручиваем болт крепления клеммы провода питания к датчику аварийного давления масла. Отсоединяем провод, изолируем его конец (чтобы во время проверки не спровоцировать короткое замыкание).
Ключом на 22 выкручиваем датчик аварийного давления.
На его место вкручиваем штуцер манометра.
Включаем зажигание, запускаем двигатель, ждём, пока он прогреется до рабочей температуры.
Сверяем показания манометра и указателя. Если они существенно отличаются — меняем датчик.

Для проверки давления необходимо ввернуть штуцер манометра в посадочное гнездо датчика аварийного давления масла

Видео: проверка давления масла в системе

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.

ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;

ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК. Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;

ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

Recommendations

Comments 32

А маслянный фильтр и масло какое льёшь?

Где то читал, что 514 е чаще ломаются. Не факт конечно. Но все равно смотрю в его сторону.

От тебя в первые слышу, а это потому, что тема с 514-м насосом началась недавно. Многие больше 100000 прошли и все нормально. А вообще сломаться он может от некачественного масла, или несвоевременной его замене, от мусора короче.

Да вполне возможно. Давно это было) Сам сейчас масло гоняю по этому поводу. Беспокоит одно. Промвал! Не порвёт со временем?)

С Этим насосом, если не поджимать клапан сброса на нем, у тебя максимальное давление не вырастет, а вот минимальное очень даже вырастит. Вся проблема в наших моторах как раз в минимальном давлении, на низких оборотах оно слишком сильно падает. С 514-м всегда давление будет отличным. Пром вал напрягаться сильно не будет, так как максимальное давление не изменилось. Я лично на своем сброс поджал, да перестарался, подкинул 2 шайбы. Теперь у меня максимальное давление 5+. Все нормально. но не советую так делать, может резинку из под фильтра выдавить. На горячую с включённым масляным радиатором давит 1,5+ без него 2. Стандартный новый на горячую 1,2, чуть где-то в натяг дал, обороты слегка ниже минимума упали, привет задир, потом другой, а там и капиталка не за горами. Поджатие сбросного клапана влияет на давление при больших оборотах, на холостом ходу все будет одинаково. То есть в стандарте клапан сливает все что выше 3-х. Если не ставишь турбину, подкинь одну шайбу, не больше, или оставь как есть. И еще раз поджатый клапан проявит себя на больших оборотах и все (еще на холодном пуске увидишь высокое давление, но это не считается). Закрепим. Стандартный 514-й на холостом давит около 2-х, на высоких оборотах 3+, 514-й с поджатым клапаном на холостом давит также около 2-х, а вот на оборотах больше 3-х.

в маслонасосе 514 стоит редукционный клапан, срабатывает при давлении около 5 кажется, а иначе может шланг порвать или фильтр выдавить, проверено)

Срабатывает он на 3 как и у обычного насоса. В нем шестерни на 10мм больше по высоте, вот и давит он лучше.

Честно говоря, это пост «наши руки-не для скуки». Давление в системе на холостом в 1,2 на жаре абсолютно нормально. Нагрузка на холостом минимальна и подвод масла в подшипник достаточен- зачем нужен избыток и увеличение нагрузки на привод? А вот почитав «полезные советы» с подтачиванием крышек и «зажимает-нет», понимаешь, почему возникает проблема с постелями.

УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора. Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная – в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.

СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР — ЗИМА

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте – после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон. Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто – ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.

Давление масла змз 405

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

Источник