Замена привода ниссан куб

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Ниссан Жук. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», «на 21 »,T()RXT30, торцо­вые головки «на 13», «на 14», «на 32», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, мон­тажная лопатка, молоток, пассатижи.

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Для снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть авто­мобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите переднее колесо (см. «Заме­на колеса», с. 56).

4. Разогните усики шплинта гайки сту­пицы.

5. . и извлеките шплинт из отверстия в оси поворотного кулака.

6. Снимите стопорную шайбу.

7. На снятом колесе подденьте стопор­ное кольцо.

9. . и снимите декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса.

10. Установите колесо на ступицу. Опус­тите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомо­биль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления ко­лес только на автомобиле, стоящем на земле.

11. Ослабьте затяжку гайки ступицы пе­реднего колеса.

12. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите ко­лесо.

13. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака (см. «Замена наружно­го наконечника рулевой тяги», с. 178).

14. Удерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки.

15. . и отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.

16. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 152).

17. Отверните и снимите гайку крепления ступицы колеса.

18. Отведите амортизаторную стойку в сторону и аккуратно выведите шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреж­дая резьбы, выбейте его из ступицы молот­ком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

19. С помощью монтажной лопатки вы- прессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером вариатора (механической короб­ки передач) очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки не­возможно. Введя заостренную часть мон­тажной лопатки в зазор, аккуратными удара­ми молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Пользуясь монтажной лопаткой при выпрес- совке внутреннего шарнира из шестерни по­луоси, не повредите картер вариатора (ме­ханической коробки передач).

20. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из вариатора (механиче­ской коробки передач) и снимите привод.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира переднего колеса но­вым при каждом снятии привода с автомоби­ля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

21. Для установки привода переднего ко­леса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу ко­леса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

22. Осторожно введите шлицевый хвос­товик корпуса внутреннего шарнира в саль­ник полуоси и немного проверните вал при­вода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

23. Отведите вниз рычаг передней подве­ски и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

24. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабили­затора поперечной устойчивости.

25. Присоедините к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги.

26. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

27. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы мо­ментом 125 Н м, установите стопорную шайбу и зашплинтуйте ее.

28. Затяните гайки крепления колеса мо­ментом 108 Н-м (см. «Замена колеса», с. 56).

Привод правого переднего колеса ав­томобиля с двигателем HR16DE снимают и устанавливают аналогично.

Для снятия привода правого передне­го колеса переднеприводного автомо­биля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE(CM. выше).

2. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры.

3. . и болт крепления кронштейна к ката­литическому нейтрализатору.

5. Выверните пять болтов крепления про­межуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепле­ния к коробке передач.

Так расположены болты крепления промежу­точной опоры к блоку цилиндров (один болт не виден за каталитическим нейтрализато­ром).

.и к картеру коробки передач.

6. Снимите привод правого переднего колеса в сборе с опорой.

7. Установите привод в порядке, обрат­ном снятию.

Для снятия привода правого передне­го колеса полноприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните сле­дующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого колеса автомобиля с двигателем HR16DE.

2. Выверните два болта крепления про­межуточной опоры к раздаточной коробке и снимите привод переднего колеса в сбо­ре с опорой с автомобиля.

3. Установите привод в порядке, обрат­ном снятию.

Видео по теме «Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС»

Вибрация при разгоне. Диагностика приводов. «Гараж №6»
Замена ремня приводов на НИСАН ЖУК-КАШКАЙ
Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan

Источник

Замена привода Ниссан Куб

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Ниссан Куб такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Где поменять привод Ниссан Куб в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Ниссан Куб.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Ниссан Куб обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Nissan Cube производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Источник

Замена привода Nissan Cube в Москве

Замена привода Nissan Куб в автомастерских города Москва

31 компания по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (замена привода nissan cube) в Москве

Спасибо сотрудникам автосервиса за высококачественную работу!

Добрый у вас можно занижать приору?

Обходите автосервис DVS стороной если хотите сохранить свои нервы, деньги и время! с Вами будут нормально разговаривать и обещать, что все сделают, ровно до того времени как Вы сдадите машину и оплатите работу. Дальше начнется .

Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.

Свежие вопросы автомастерским (замена привода nissan cube) в Москве

Замена пальцев на рублёвых тягах газ3102

Здравствуйте! 1. Мерседес S221 2012г ЗЕРКАЛА складываются хорошо! раскладываются плохо боковые правое! и левое! хотел их отремонтировать. 2. Отрегулировать дверь водительскую. Закрывается только на присоске. 3. Диагностир.

Мерседес S221 2012г ЗЕРКАЛА складываются хорошо! раскладываются плохо боковые правое! левое! Проворачиваются! хотел их отремонтировать.

Здравствуйте! За сколько обойдется обработка всего днища и 4 колёсных арок? Нужно антикорить. Киа Рио 3

Замена привода Ниссан Куб в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Источник

Замена шрус ниссан куб

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Замена шрус ниссан куб

Ребят, кто менял старые гранаты, отзовитесь.

Может, есть фото-отчет или просто как в теме с втулками всё ясно и понятно объясните.

И сколько по времени это занимает?

А то пришли гранаты новые, хочу заменить, но самое даже первое — в том месте, где нужно открычивать гайку, нажав на тормоз, сверху этой гайки какая-то противная хрень, как будто загильзована.

Зарание огромное спасибо за ответы

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Wolverine Просмотр профиля

Да, пыльники и смазка идут в комплекте.
.

у меня наболдажник на гайке, я не знаю, он запрессован, по-моему, как его выпресовывать, чтобы добраться до гайки и в какой последовательности все делать.

А то хрустит, хочу менять, чтобы себе спокойней было.

Зарание спасибо. Фотку постараюсь сделать, но, думаю, всё так же, как у всех.

Реклама партнёров kosten Просмотр профиля

У меня замена гранаты обходилась в 400р. Т.к. последний раз менял полностью привода (1200р/шт), то терь у меня есть запасные. Купил через Exist немецкие гранаты Holzer P392K, цена 1000р. Были весной вообще по 750, не успел купить. Как поменяю отпишусь.

Может, есть фото-отчет или просто как в теме с втулками всё ясно и понятно объясните.

И сколько по времени это занимает?

А то пришли гранаты новые, хочу заменить, но самое даже первое — в том месте, где нужно открычивать гайку, нажав на тормоз, сверху этой гайки какая-то противная хрень, как будто загильзована.

Зарание огромное спасибо за ответы

забыл добавить -кузов К11
День добрый я делал все проще ,поменял за час одну.Снимаешь шплинт откручиваешь гайку поднимешь,потом подставлял брусок деревяный на ось и бил ,потом подлазил под машину монтировкой просовывал ее между коробкой и приводом и выдавливвал. И усе. Но за ранее сливал масло но немного,потом чтоб поменять пыльник наружный пришлось разбирать внутриний.

Wolverine Просмотр профиля

Ребят, я понять не могу, откуда там масло потечь должно.

При чем тут коробка и колесо? Мне нужно наружный ШРУС заменить, не внутренний.

Откуда там маслу бежать целый литр.

И еще, как снимать этот самый шплинт или чё, который на колесе одет, который закрывает гайку, я его пытался отверткой подковырять — нифига

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Реклама партнёров Дмитрий Просмотр профиля

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.

Хомутами с болтами пользоваться не следует, иначе в комплект с пыльниками вкладывали именно их., есть реальная возможность что эти болтики при некоторых обстоятельствах за что-нибудь зацепятся, ничего хорошего из этого не последует.

лучше менять в сервисе, если в машинах только начинаешь копаться)) (пользователь ведь новичок)

Wolverine Просмотр профиля

Только, главное, не удаляйте тему эту, очень очень полезная.

Да, у мня там смазка идет в комплекте и хомуты без болтов, если разберусь как ими пользоваться — поставим их, батя сказал, давай с болтами)

Что касается новичок. ну, поменяли тяги рулевые с наконечниками, поменяли втулки в рейке рулевой. снимая рейку))))

Стук, кстати, остался, теперь я абсолютно уверен, что дело в креплении амортов.

Зашел в магазин, сказали, что стоят они по 450 рублей за штуку + скидка 20 % и того рублей 700 за обе.

+ там есть подшипники, я так понял поворота. может, и они разбились, они по 500 каждый стоят.

На выходных закажу подстаканники, куплю масло и заодно поменяю его.

А марч — совсем не шайтан.
Так что все эти механики разбираются так же, в процессе.
зачем платить человеку деньги, не зная, что он сделает на совесть.

Лучше я поковыряюсь и всё сделаю сам, но качественно и буду уверин, что ничего не отвалится по дороге.

ну и напоследок вопрос: тоесть вал сам держать и тянуть в сторону коробки, а как он там так держится, что не выпает и с него с самого масло не бежит. Оо

Замена правого внутреннего и наружнего ШРУСа Nissan Cube в Санкт-Петербурге

Замена правого внутреннего и наружнего ШРУСа Nissan Cube — одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена правого внутреннего и наружнего ШРУСа Nissan Cube в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Nissan Cube.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену правого внутреннего и наружнего ШРУСа будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Nissan Cube распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Nissan Cube

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Nissan Cube позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Nissan X-Trail. Снятие левого переднего приводного вала. Замена пыльника внутреннего ШРУС

Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:

Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого — пневмогайковерт. Если такового под рукой нет — откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия «вентиляции» тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит — расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу — испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.

Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.

Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:

Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:

Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет — можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:

Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:

1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.

2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.

При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:

При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет — заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) — при монтаже он сильно экономит время.

Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:

Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):

Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто — он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):

На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку — мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.

И вот наконец вал перед нами:

Вот упомянутое выше стопорное колечко:

Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:

Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:

Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа «у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла». Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:

Все собрано, только хомуты надеть:

Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:

Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:

Привода, привода, LSD.
Пока сам не забыл напишу.
Если «всевышние» посчитают тему обжованной и не нужной, можно снести, ноу проблемо.

Начнём. По хронологии. С далёкого

Про RS5F32V особо рассказывать смысла нет, её все знают и стояла она везде.
Фото Пульсар JN15 VZ-R:

Собственно Блюб U14 SR18DE, ничем не отличается:

Теперь о неизвестном.
Купил случайно привод, подписанный как HU13 SR20DE. Но я не уверен что он с U13, т.к. шлицевая внутр. гранаты как на 32V, а на U13 должна быть 50V, с более толстой шлицевой. При этом, наружн. граната 27 шлицёв.
Вот:

Но это не всё.
Сама палка толще VZ-R-овской, да и граната внутр. тоже жирнее, на фото видно. При этом, он короче VZ-R-ного привода.

О длине.
Нельзя одеть на палку от открытого диффа гранату для LSD, ибо палка от коробы с LSD короче, чем палка открытой коробки. Оно и логично, корпус диффа то больше, и грубо говоря ближе к колесу.
Фото обо всём говорит, внизу SR18DE Прессия:

Да, и наружняя VZ-R граната болтается на палке от Прессии, т.к. диаметр оной 25мм.
P.S. На длине я попался. Проблему решил весьма забавно. Об этом позже.

О прошлом и надёжности.
У меня стоит коробка от CA16DE RS5F31V. Привода тоже родные.
Захотел я как то раз одеть наружнюю гранату от VZ-R на свою палку. Хрен там было, она не налезла.
Заказал родные гранаты. И немного удивился, когда сравнил их и VZ-R гранату.
Слева моя, справа VZ-R:

Почему граната от 120 сильной машины 1986-го года больше, и как следствие крепче, чем от машины о 175 силах?
Шлицев на палке под наружку у меня 25. Шлицёв в ступице 25, как и у всех.
Вернёмся в неизвестному приводу.
Было очень интересно, снаружи ли только он жирнее. Открыл. Итог. Сами «яйца» трипода больше. Шлицы на палке под внутр. гранату 25, диаметр примерно 27.5мм. Напомню, VZ-R имеет там же 23 шлица и примерно 26.5мм диаметра.
Сбив наружнюю гранату, обнаружил там 25 шлицёв и 27мм диаметра.
Сдаётся мне привод этот тоже с чего то старого, ибо АБС нет, да и длина не позволит запихать его в VZ-R. Он короче.

Прошу прощения за много букв.
Завтра попробую решить проблему правого привода RS5F50V.

Замена шрус ниссан куб

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

ЖИЗНЬ В КУБЕ. ПРОВЕРЕНО: ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ СТОЕК НА NISSAN CUBE/MARCH

Чем хорош блог? Тем что можно делиться не только впечатлениями, но и опытом. Вот , например, сегодня менял отбойники и пыльники на Ниссан Кубе ( аналогичная подвеска у Nissan March) и решил выложить всю операцию по замене в блоге. кто то хочет научиться ремонтировать автомобиль сам. Кто то рад отогнать в автосервис, да кризис, а там норма час стоит дай боже.
операция по замене стойки не сложная, и в принципе доступна всем кто владеет более менее механико — техническими навыками.
Данная операция проделана на автомобиле Nissan Cube , кузов Z11, аналогичная подвеска у Nissan March с двигателем CR 12.
В моем случае нужно было заменить отбойники и пыльники на стойках, а в целом операция годиться для замены передней стойки у ряда японских автомобилей, так как техническое устройство в принципе очень похоже. И так , поехали!

1. домкратим автомобиль, закрепляем его ( обязательно ручной тормоз и фиксация задних колес) и снимаем переднее колесо.

2. Снимаем провода ABS. Снимаются легко, крепятся на резиновых клипсах. На моделях без ABS, или там где стоят контрактные ступицы без ABS их нет.

3. Снимаем тормозной шланг. крепиться к стойке запорной пружинной скобой. снимается очень легко.

4. Фиксируем нижний рычаг ( подложить что нибуть под него) и снимаем шаровый шарнир стабилизатора передней подвески. Ключи на 14. Шлицы под ключ с двух сторон. Срывать лучше всего удлинителем ( тяжело срывается).

5. Откручиваем гайки крепления стойки к ступице. болты пока не вынимать.

6. А теперь самое муторное. Открываем капот , и нам предстоит откручивать гайки крепления штока стойки. Вот здесь обнаружился большой косяк Nissan Сube Z 11. Дело в том что , сами колодцы где гайки крепления ступицы — не имеют заглушек. и левая гайка, даже при очень бережной эксплуатации покрывается столетней ржавчиной в первый же месяц. Над левым колодцем стойки проходит жгут проводки, и в даже самый малый дождь — вода наполняет его с верхом. можете провести эксперемент, полейте воду у дворников, в районе лобового стекла и я Вам гарантирую, будете удивлены. Мне пришлось рубить гайку левой стойки, так как открутить её не возможно. На снимке она слева.

когда не нужна стойка, просто режут шток стойки со стороны крыла ( места хватает) и снимают стойку. Но в моем случае стойка была нужна. Ситуацию усугубляет еше то, что стойка крепиться контр-гайкой на 17, а фиксация возможна только шестигранником на 6 (. внутри штока) — , грубо говоря детский лепет. Правую — целую, не ржавую стойку сорвал , только с усилителем с хорошей трубой.
Вот могучий шестигранник от Nissan в подмогу)))

Но перед этим, не поленитесь и когда будете устанавливать стойку, затяните верхнюю гайку — заполните гнездо гайки любой смазкой — солидол, литол и т.д. — 1000% гарантия от попадания воды :

Затем модернизированую чашку колодца стойки от Ваз 2110 ( я кстати, центральные фиксирующие лепестки гайки, внутри чашки убрал — лучше садиться) и стандартную Nissanовскую, окончательный вид вот такой ( и воде полнейший затвор):

Но вернемся к ремонту — и так откручиваем верхние гайки ( совет за сутки до ремонта смочите из жидкостью WD — 40), ослабляем и убираем болты нижнего крепежа стойки к ступице — и снимаем стойку. При съеме, осторожней — пружина. Сжимать я её преподчитаю в гараже , нежели пыхтеть под крылом автомобиля.

Снимаем старые отбойники и пыльники — в моей случае они просто оказались шедевральными :

7. Осматриваем стойки. потеки, задиры на штоке, пустой ход поршня — не допустимы. Нужна будет замена стойки. В Новосибе это удовольствие будет Вам стоит от 2000 за контрактную, 4000 за китайскую, 7000 за оригинальную , фирменную японскую.
В моем случае оказались фирменные Nissanовские, производитель KYB. На издыхании, но еще живые. Оставил их замену до осени.

8. В верху пружины стоит поворотная упорная чашка ступицы.

Она должна быть целая, без изломов и неповрежденными краями. Сделана она по принципу шарикоподшипника. Разбирается легко — клипсы — зажимы по принципу «табакерок». Разберите их и добавьте смазки. Я использовал ШРУС, проверенный временем и дорогами)))

Кстати, клацающий звук при работе подвески — дают именно сломанные пополам эти опорные чашки. В продаже в Ниссановских магазинах вроде видел. Цена от 500 рублей.

9. Переходим к отбойникам и пыльникам. Так как мои оказались в очень плачевном состоянии :

Цена на фирменные комплекты от Ниссан меня не устроила. Кооперативное резинолитье по 500 рублей за комплект меня тоже, но уже по качеству. выручил опять Ваз. Ваз 2110. Пыльник и отбойник от передней стойки подходят как родные. Цена — уложился за 300 рублей за комплект.

Покупайте полиуританновые ( желтые) — они прочнее.

Разница только в длине пыльника , он на 1,5 — 2 см длинее. но я не стал его обрезать. На работу это не влияет.

10. Одеваем пыльник с отбойником

с помощью скоб для сжатия пружин ( берите от Ваза, Волговские — слишком большие), сжимаем пружину

( я делал прямо на стойке) и устанавливаем. Фиксируем верхнюю гайку стойки, проверяем как встала опорная чашка ( если на перекос- может сломаться) , вставляем и закручиваем нижние болты крепления к стойке.

Все соединяем в обратном порядке и хорошо протягиваем. И как бонус:
Я отказался от шпоночной системы фиксации ступицы у некоторых моделей Ниссан, поставив обжимную стопорную шайбу от Тойоты. Любая слабина в соединении — гарантировано убьет подшипник ступицы за две- три тысячи километров. А это не дает)))

Итог:
— Что будет если эксплуатировать автомобиль с поврежденными пыльниками и отбойниками стойки?
Вывод из строя самих стоек, что усилит нагрузку на другие детали подвески — приводя к более быстрому их износу.
Возможна деформация правого пыльника рулевой тяги ( у Ниссан Куб и Ниссан Марч) что приводит к выходу из строя рулевой рейки.

— Цена вопроса:
Чашки колодцев передней стойки от Ваз 2110, 2 шт — 60 рублей
Пыльники и отбойник от ВАЗ 2110, 2 комплекта — 600 рублей
WD 40 — 90 рублей
Гайка с мелкой резьбой — 10 рублей
Итого: 760 рублей

— Время ремонта:
2,5 — 3 часа на одну сторону. вдвоем быстрей. Можно уложиться за 2 часа.

— Инструмент:
Накидные ключи : 14, 17, 19
Головки: 14, 17,19
Удлинитель
Шестигранник — диаметр 6
Отвертка, молоток, бородок, трещетка и усилитель.
Устройство сжатия пружин от Ваз — 2 шт.

Вот в принципе и все))) До новых встреч в гараже, а Вам пожелания чтобы ваше авто не ломалась и радовала Вас безаварийной работой.

(с) 2009 текст, фото, технология Ферро

(с) 22 июня 2009 , написано для Ежедневного Ферро Журнала
При использовании материалов этого поста ссылка на этот блог обязательна.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», «на 19», «на 21 »,T()RXT30, торцо­вые головки «на 13», «на 14», «на 32», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием, мон­тажная лопатка, молоток, пассатижи.

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Для снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE выполните следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть авто­мобиля и установите ее на надежные опоры.

3. Снимите переднее колесо (см. «Заме­на колеса», с. 56).

4. Разогните усики шплинта гайки сту­пицы.

5. . и извлеките шплинт из отверстия в оси поворотного кулака.

6. Снимите стопорную шайбу.

7. На снятом колесе подденьте стопор­ное кольцо.

9. . и снимите декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса.

10. Установите колесо на ступицу. Опус­тите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомо­биль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления ко­лес только на автомобиле, стоящем на земле.

11. Ослабьте затяжку гайки ступицы пе­реднего колеса.

12. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите ко­лесо.

13. Отсоедините рулевую тягу от рычага поворотного кулака (см. «Замена наружно­го наконечника рулевой тяги», с. 178).

14. Удерживая от проворачивания палец верхнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки.

15. . и отсоедините верхний шарнир стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки.

16. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака (см. «Замена рычага передней подвески», с. 152).

17. Отверните и снимите гайку крепления ступицы колеса.

18. Отведите амортизаторную стойку в сторону и аккуратно выведите шлицевый наконечник наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы переднего колеса.

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреж­дая резьбы, выбейте его из ступицы молот­ком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

19. С помощью монтажной лопатки вы- прессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером вариатора (механической короб­ки передач) очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки не­возможно. Введя заостренную часть мон­тажной лопатки в зазор, аккуратными удара­ми молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

Пользуясь монтажной лопаткой при выпрес- совке внутреннего шарнира из шестерни по­луоси, не повредите картер вариатора (ме­ханической коробки передач).

20. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира привода из вариатора (механиче­ской коробки передач) и снимите привод.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира переднего колеса но­вым при каждом снятии привода с автомоби­ля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

21. Для установки привода переднего ко­леса сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу ко­леса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

22. Осторожно введите шлицевый хвос­товик корпуса внутреннего шарнира в саль­ник полуоси и немного проверните вал при­вода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

23. Отведите вниз рычаг передней подве­ски и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

24. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага и к кронштейну амортизаторной стойки шарнир стабили­затора поперечной устойчивости.

25. Присоедините к поворотному кулаку наконечник рулевой тяги.

26. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

27. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, затяните гайку ступицы мо­ментом 125 Н м, установите стопорную шайбу и зашплинтуйте ее.

28. Затяните гайки крепления колеса мо­ментом 108 Н-м (см. «Замена колеса», с. 56).

Привод правого переднего колеса ав­томобиля с двигателем HR16DE снимают и устанавливают аналогично.

Для снятия привода правого передне­го колеса переднеприводного автомо­биля с двигателем MR16DDT выполните следующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого переднего колеса автомобиля с двигателем HR16DE(CM. выше).

2. Выверните болт крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к фланцу промежуточной опоры.

3. . и болт крепления кронштейна к ката­литическому нейтрализатору.

5. Выверните пять болтов крепления про­межуточной опоры вала привода к блоку цилиндров двигателя и два болта крепле­ния к коробке передач.

Так расположены болты крепления промежу­точной опоры к блоку цилиндров (один болт не виден за каталитическим нейтрализато­ром).

.и к картеру коробки передач.

6. Снимите привод правого переднего колеса в сборе с опорой.

7. Установите привод в порядке, обрат­ном снятию.

Для снятия привода правого передне­го колеса полноприводного автомобиля с двигателем MR16DDT выполните сле­дующее.

1. Выполните пп. 3-18 снятия привода левого колеса автомобиля с двигателем HR16DE.

2. Выверните два болта крепления про­межуточной опоры к раздаточной коробке и снимите привод переднего колеса в сбо­ре с опорой с автомобиля.

3. Установите привод в порядке, обрат­ном снятию.

Видео по теме «Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС»

Вибрация при разгоне. Диагностика приводов. «Гараж №6» Замена ремня приводов на НИСАН ЖУК-КАШКАЙ Как снять шрус! Как дешево заменить гранату на оригинал HDK на примере Nissan

Замена рулевой рейки на Nissan Cube

На этой автомашине — Ниссан Куб AZ10, 2000 года сменяем рулевую рейку.

Работать гораздо проще в гараже, где есть яма и имеется помощник. Процесс смены рейки руля Ниссан Куб трудоемок и долгий, вы можете потратить от шести до восьми часов. Для работы вам потребуется два домкрата, комплект ключей рожковых и с накидных, головки с удлинителями, и к тому же пассатижи, отвертки и молоточек. Из расходников — рейка руля в наборе с тягами, наконечниками и пыльниками, и еще масло в объеме литр для видного усилителя руля.

Поставить автомашину на ямку, поддомкратим колесо спереди, зафиксирует на так именуемых чурках, после поставить на домкратик другое колесо и снять их. Другой домкратик поставить под гаечку наконечника и поднять ступицу. Постукивать по наконечнику, дабы он выскочил. Полностью открутить гаечку и вынуть наконечник.

Открутить лыжу, крепящую двигатель, открутить с двух боков по 2 болтика.

После один открутить один болтик, крепящий подушки движка, плюс рассмотреть сайлентблок, есть ли трещины.

Затем открутить крепеж подушечки у движка, три болтика, сверху — удлиненный. Отстегнуть хомуты из пластика, которые держат пучочек проводки в гофре. Открутить защиту из резины места стыкования рейки и кардана руля, четыре гаечки удерживают резину сквозь пластину из металла (у бока отсека мотора). Из салона открутить три гаечки футляра из пластика вала руля.

Открутить 4 болтика, крепящие рейку руля и снять крепеж.

Потом из салона открутить гайку, которая труднодоступна, она держит вал руля в точке соединения с реечкой.

После приготовить тару, например, канистру с вороночкой, и еще пару тряпочек. Открутить две трубы, входящие в рейку, 1 на хомутике, 2 удерживается гаечкой. Слить всю жижеобразную жидкость, остаток убрать тряпочкой. Дабы не было капель, обмотать тряпочкой или заглушить.

Выдернуть рейку руля снизу шлица, осторожно.

Вначале поддать рейку в левую сторону в щель для тяги руля, затем снять пыльник с тяги и открутить ее.

После подать в правую сторону и вывести наконечник руля внизу за рычажок.

Провести сборку в обратном порядке. Карданчик руля насаживаем на шлицы реечки пока вручную, а после добиваем оставшееся черенком из дерева сквозь пространство под капотом.

При установке лыж, ставим домкрат в месте соединения движка с коробкой, осторожно приподнять двигатель и все встанет без трудностей. Залить новенькое масло, завести автомашину и покрутить руль. Долить масло.

Замена шрус ниссан куб

Nissan Note. Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Источник