Замена проводки в страйкбольном приводе

Форум страйкбольной команды ПОЛЫНЬ

Форум страйкбольной команды ПОЛЫНЬ

Проводка своими руками.

Проводка своими руками.

Все мы ставим проводку в свои привода с ключом, на нормальных проводах и с Т-разъёмом. Практически все покупают проводку готовую, ценник 1,5 к примерно. Не проще ли купить всё по отдельности и собрать проводку с нуля самому?

Что нам понадобится купить:
1) ключ BTS555 или аналог ( на жёлтой продают по 350р\шт, в чип и дипе дороговато, можно купить в Китае аналоги, но качество хз)
2) Т-разъём папа\мама 30р
3) набор кембриков, они же термоусадочные трубки 90р в автозапчастях за набор, которого хватит не на один привод (в чип и дипе набор кембриков стоит шибко дорого, ну точно дороже чем в автозапчастях, а вот термоусадочные трубки длинной в 50-70см трубка стоят не дорого, рекомендую купить одну большого диаметра, для того, что бы потом засунуть в неё ключ, очень удобно и меньше шансов, что попадёт влага)
4) мини разъёмы мама 2шт для моторчика, стоят копейки в атозапчастях
5) проводка акустическая 2\1,5 (двужильный сечением 1,5 квадрата) для тюнинга выше 150 стоит брать сечение большего диаметра, но тогда возникают сложности с прокладкой проводов. Постарайтесь купить те провода, изоляция которых будет максимально тонкой, иначе будет сложно проложить проводку в бодике! Покупаем в Леруа Мерлен 2м рублей 200 стоит, хватит на 3 привода точно, в чип и дипе чуть дороже и там шибко толстая изоляция на проводах.
6) припой и паяльник, ну это должно быть у каждого в доме.

GOTT MIT UNS
Пока у русского солдата есть пули, спички, самогон Сосите . уй солдаты Нато! Дрожи от страха Пентагон.

Сепаратистов и бунтовщиков на костёр. Вместе с ведьмой. Нечего её вздёргивать, вдруг ей это понравится. (С) Finn

А вы знаете, что лада калина, как и её природный сородич, начинает гнить и портиться через пол-года! Это конструктора проработли идею экологически чистого автомобиля — который через 3 года полностью разлагается не нанося вреда экологии © Rojer

Источник

Проводка твоего привода: от нуля до надежности.

Сегодня ночью женщина в годах

Запуталась ногами в проводах,

И стало словно в космосе темно,

Весь мир похож на черное пятно.

Так или иначе перед каждым счастливым обладателем страйкбольного привода встаёт вопрос: «А может заменить проводку? Вон тот счастливчик уже поставил себе посеребрённую, теперь шмаляет, как Рембо в «Первой Крови». А я что, хуже?»

Посмотрим, для начала, из чего состоит штатная проводка самого популярного привода АК серии. Открывай крышку ствольной коробки и поехали!

Здесь мы обсудим то, что видно без разборки гирбокса — разъём аккумулятора и сами провода.

Level 0

Итак, вот он — разъём аккумулятора. На мой взгляд, один из важнейших компонентов привода. В подавляющем большинстве, он представлен разъёмом «мини-тамия»:

Плюсы такого разъёма: он ничего не стоит, ибо идёт в базе.

Больше плюсов нет, дальше только сплошные минусы:

— Малая площадь контакта. Как следствие, аккумуляторы с таким разъемом ограничены по возможности передавать существенные токи, или передают их на пределе. При пуске, ток на мотор скачет за 10 ампер. Для такого разъёма это значение близко к предельному. То есть уже есть фактор, который заставляет разъём работать на износ. Со всеми вытекающими неприятными последствиями.

— Провод крепится к разъёму без пайки, простым обжимом. Очень вероятно, что начнёт прокручиваться провод в разъеме, из-за периодического нагрева и охлаждения разъёма, смотри выше — малая площадь для таких «конских» токов, в точке обжима происходит постоянное расширение/сокращение материала (вспоминаем школьную физику).

Level 1

Очень советую, сразу, заменить разъём батареи, пока он не начал отходить, нагреваться из-за неплотного контакта, подсаживая аккум, и пока из него неожиданно не вытащился проводок. Единственный правильный вариант замены это — Т-разъём. На фото ниже, немного отличающиеся формы, но смысл один — широкие, толстые и мощные подпружиненные лепестки, с многократным запасом по току. Нечему ломаться. А провод припаивается.

Минус — маленький размер. В следствии этого, «папа и мама» настолько плотно держатся , что в горячке боя при замене акума, вместо того, чтобы ухватиться пальцами за корпус разъёма, боец отчаянно тянет за провода, напрочь их обрывая, ибо силушку богатырскую никто не отменял…

Также, к условному минусу можно отнести необходимость заменить на Т-разъёмы весь ваш парк аккумуляторов. Использование переходников сильно не рекомендуется, т. к. сводит на нет весь смысл замены разъема, добавляя количество мест контакта и снижая общую надёжность, беспощадно съедая внутреннее пространство привода.

Называю минус условным, потому что цена вопроса не велика (пара папа-мама «Тэшек» стоит максимум 100 р. у самых жадных чудо-мастеров)

Этот вопрос решается один раз, и не «задорого» — будущие акумы можно покупать уже с нужным форматом разъёма…

Конечно же, как-то не по фен-шую припаивать такой «красивый и модный» разъём к старым побитым жизнью и непогодой тонким штатным проводочкам. Поэтому:

Level 2

Сам провод. Для тебя важно, чтобы провод не грелся, изоляция на нём не плавилась, не перетиралась, провод не ломался. То есть, чтобы ты о нём вообще не вспоминал.

Мне встречались провода со всеми перечисленными выше негативным свойствами -перетёртые, оплавленные, отломанные. Давай посмотрим, на что эти самые провода мы сможем поменять и как бы их не отрывать. Только на провод ПВХ смотреть не будем, это для дома, а никак не для суровых условий эксплуатации наших приводов.

Посеребрённая проводка. На фото ниже она представлена разных сечений. О ней обычно говорят с придыханием, вожделенно закатывая глаза и с волнением прижимая сжатые кулачки к груди. Мечта начинающих и гордость имеющих. Считается, что боец с посеребрённой проводкой (ПП) почти непобедим и может отстреливать кровожадных вампиров в безлунную ночь на слух!

Реальность же говорит о другом. ПП создана для высокочастотных токов, но даже среди спецов-аудиофилов мнения о её пользе разнополярные. В качестве же силового провода её использование не оправдано ничем, кроме беспощадного маркетинга и упорных рекомендаций от чудо-мастеров.

Засада в том, что ПП представляет из себя проводник из 2-х металлов с разной проводимостью, скоростью нагрева и охлаждения. Если сечение ПП недостаточно, то при высоких токах, по причине неравномерности слоя напыления серебра (а ток течёт по большей части по этому слою, т.к. сопротивление серебра меньше меди), в неожиданных местах, а так же на сгибах, мы увидим локальные подгорания изоляции. А это риск короткого замыкания. Достаточное же сечение ПП с трудом влазит в привод. К тому же такая проводка ни разу не гибкая, имеет в местах пайки повышенную хрупкость (серебро припаялось, а медная основа нет). Изоляция вполне прочная (может даже тефлоновая), но тонкая.

Плюсов в посеребренном кабеле в твоём приводе я не вижу и его установку не рекомендую, кроме случаев острой необходимости в понтах.

Старый добрый силикон. Где мы его только не используем, и в приводе, и в жизни, и в, э-э, любви. Силиконовая проводка (на фото ниже разные сечения) — самый оптимальный вариант при замене штатных «проводков».

Можешь уверенно прощупать надежность такой проводки на любой своей «липошке» (о аккумуляторах я рассказывал в этой статье), один чёрный, другой красный. Эта проводка пришла в страйкбол из автомобильного и модельного дела. Очень гибкая (посмотри, сколько тоненьких жилок можно распушить), а сломать практически невозможно. Одета в толстенькую силиконовую рубашку, которая не плавится, устойчива к агрессивным химическим средам, механически прочная (и при этом легко режется). А её толстая изоляция не даст нам использовать в приводе, скорее всего, провода толще 15-17AWG, но даже 17AWG будет более чем достаточно. Про AWG с расшифровкой сечения и тока посмотри в сети. Если вкратце — это американский стандарт, чем меньше цифра, тем толще.

Level UP

Именно силиконовый кабель оптимален для использования в приводе: проводимость стабильна, достаточная гибкость при отсутствии хрупкости, при правильной пайке и правильных контактных группах — никаких проблем.

Итак, минимум, что нужно при апдейте электрической части привода: Т-разъём и силиконовая проводка. Недорого и сердито. О такой важной части электрики как клеммы мотора, контактная группа и электронных ключах обязательно поговорим в другой статье.

Источник

Тюнинг страйкбольного оружия

Тюнинг страйкбольного оружия

Купить оружие для страйкбола и не затюнить свою пушку? Нет, это крайне редкое явление. Пожалуй, любой страйкболист, да и даже просто коллекционер – любитель, рано или поздно (скорее рано) обязательно его займётся прокачкой. До мониторов дело вряд ли дойдёт, но вот прицел навесить или пружину помощнее поставить – куда ж без этого?

Насыщенность рынка различными запчастями и аксессуарами, а так же возможность всё сделать самому, открывают широкий простор для улучшения характеристик и внешнего вида страйкбольного оружия. Так как тема очень обширна, в этой статье мы рассмотрим общие моменты и поверхностно пробежимся по вопросам, что и как можно улучшить.

Виды тюнинга страйкбольного оружия

Выделим две общие категории:

1. Внешний тюнинг. Улучшение внешнего вида, установка дополнительных аксессуаров. Самый распространенный и доступный обычному пользователю вид прокачки. Это может быть установка пары функциональных тактических аксессуаров, замена частей корпуса или покраска. Можно сделать аппарат удобнее и эффективнее в обращении, но нужно быть осторожным – чрезмерное увлечение может привести к тому, что ваш автомат станет неподъемным и будет нелепо выглядеть.
2. Внутренний тюнинг. Прокачка непосредственно рабочих характеристик, чтобы стрелять быстрее, дальше, точнее. Правильно затюнингованный привод позволяет существенно повысить эффективность и результативность стрельбы.

Теперь рассмотрим оба типа более подробно.

Внешний тюнинг страйкбольного оружия

внешний тюнинг страйкбольного оружия — дело творческое и увлекательное

Самое простое и доступное – установить дополнительные аксессуары или тактический обвес.

Прицельные приспособления.Оптический или коллиматорный прицел позволяют эффективнее наводить оружие на цель:

Оптика пригодится для стрельбы на дистанции от 40 метров. Вы сможете корректировать огонь наблюдая траекторию полёта шара, выцеливать противника в затемненных помещениях, стрелять по укрывшимся оппонентам, целясь в выступающие части тела. Так же оптический прицел позволит вести наблюдение на дальние дистанции и поможет в идентификации цели. Не заменим для снайпера.

Коллиматор используется для быстрого наведения при стрельбе навскидку на коротких и средних дистанциях (от 10 до 50 метров). Этот тип прицела хорош тем, что в отличие от оптики позволяет быстро поймать прицельную метку глазами (можно целиться, когда оба глаза открыты) и навести её на мишень.

Магнифер – это приспособление размером с средний коллиматор. Обеспечивает оптическое увеличение в 3Х без прицельной метки. Используется в связке с коллиматором (устанавливается позади) и, по сути, позволяет получить прицельный комплекс коллиматор + оптика. Если нужно переключиться на ближнюю дистанцию, магнифер откидывается в сторону при помощи крепления на шарнире.

При использовании прицелов рекомендуем устанавливать защитные стекла, чтобы избежать повреждения линзы от попадания шаров.

Для установки прицелов используются монтажные элементы: направляющие picatinny, прицельные планки, переходники с крепления «ласточкин хвост» на пикатинни, кольца крепления.

Тактические рукоятки устанавливаются на цевье и способствуют более удобному хвату. Очень большое разнообразие моделей – классические вертикальные ручки, наклонные, треугольные рукоятки аля Magpul, рукоятки с встроенными сошками и креплениями фонарей… продолжать можно долго. Выбор зависит исключительно от ощущений владельца.

Глушитель используется для улучшения внешнего вида пушки, придаёт ей эстетику вооружения для специальных операций. Второй, более практичный момент – глушитель позволяет установить длинный внутренний стволик, который выходит за срез внешнего ствола и защитить его. Так же многие игроки меняют ДТК (дульный тормоз-компенсатор или пламегаситель), что делается в основном исходя из эстетических соображений.

Комплектующие корпуса. Тактическое RIS цевье позволит устанавливать обвес (фонари, ЛЦУ, AN PEQ, рукоятки). Можно установить выдвижной (или складной, или и то и другое) приклад для настройки длины под индивидуальные особенности владельца. Удобная пистолетная рукоятка улучшит эргономику и сделает хват оружия более комфортным. Складные сошки повысят удобство и точность стрельбы с упора. Так же можно заменить ствольную коробку — поставить модель с направляющими picatinny для установки прицелов.

некоторые примеры внешнего тюнинга страйкбольного «оружия»

Сюда относятся все работы с деталями корпуса: покраска в какой-либо цвет или камуфляж, установка оригинальных деактивированных частей (например, ДТК, приклад и т.д.), воронение металла или морение / лакировка деревянных частей. Такие работы делаются для придания страйкбольному оружию более антуражного внешнего вида, чтобы оно было больше похоже на реальный прототип.

Тюнинг внутренних частей оружия для страйкбола

внутренний тюнинг требует определённых знаний, умений и опыта, но способен значительно повысить эффективность страйкбольного оружия

Самый разнообразный и сложный процесс, который, однако, позволяет существенно повысить эффективность привода (при наложении прямых рук и использовании качественных деталей, разумеется).

1. Дальность стрельбы. Зависит от ряда факторов, в том числе от мощности используемой пружины. Чем жестче пружина – тем выше энергия выстрела и, следовательно, тем большее ускорение придаётся шарику 6 мм при вылете из стволика. Пружины обычно маркируются по скорости в метрах в секунду (м/с), которую получает шарик калибра 6 мм весом 0.2 грамма (взят за стандарт), например, пружина номиналом M120 / SP120 обеспечит скорость в 120 м/с. Однако зачастую пружины от разных производителей в свежем состоянии обеспечивают скорость выше номинала (SP120 по факту может давать до 140 м/с при хорошей компрессии системы и грамотной сборке).
   При установке мощной пружины (выше SP120) в привод, необходимо учитывать то, что возможно потребуется заменить некоторые детали усиленными, для стабильной работы системы. В зависимости от производителя и базовой комплектации у приводов (ЭПО) может потребоваться замена шестерней, направляющей пружины, поршня, головы цилиндра или стенок гирбокса. Так же нужен будет более мощный тяговый Torque Up мотор. У спринговых образцов, возможно, нужно будет поменять курковую группу или другие детали УСМ.
   Ещё одним фактором, который влияет на дистанцию стрельбы, является модуль подкрутки шарика – Hop-Up. Стандартную резинку хоп ап можно заменить на flat hop или более сложную систему R-hop, которые позволяют стрелять ощутимо дальше, так как лучше закручивают шар.
   И, конечно же, для стабильной стрельбы на дальние дистанции потребуются более тяжелые шарики 6 мм. Чем тяжелее шар – тем большее расстояние он пролетит по стабильной траектории, но в то же время для его отправки на дальнюю дистанцию пропорционально увеличиваются требования к мощности пружины. Рекомендуемые соотношения скорости выстрела (замеряется на шаре 0.2 гр) и веса шарика, которые на наш взгляд обеспечат максимально эффективную дистанцию стрельбы:
   • 60-70 м/с — 0.2 гр.
   • 70-100 м/с — 0.23 гр.
   • 100-120 м/с — 0.25 гр.
   • 120-130 м/с — 0.28 гр.
   • 130-150 м/с — 0.3 гр.
   • 150-170 м/с — 0.36 гр.
   • 170-190 м/с — 0.43 гр.
   • 190-210 м/с — 0.46 гр.

   * Разумеется, эти соотношения не аксиома, и в вашем случае они могут быть другими, так как зависят от большого числа факторов.

2. Кучность или точность стрельбы зависят от диаметра внутреннего стволика и стабильности начальной скорости. Чем тоньше и качественнее внутренний стволик – тем точнее летит шарик. Одни из самых качественных стволиков производят компании Prometheus и PDI. Базовые внутренние стволики, как правило, имеют диаметр 6.08 мм. Тонкие стволики – 6.01 мм и 6.03 мм. 6.01мм используется в снайперских винтовках, где количество выстрелов не велико, а 6.03мм устанавливают в автоматы и пулеметы, так как он менее чувствителен к загрязнению по сравнению с 6.01мм. Агрегат с тонким стволиком нужно «кормить» качественными шарами, которые не загрязняют ствол (например, от фирмы G&G), часто чистить (в идеале после каждой игры). Следует помнить, что стволик должен быть жестко закреплен относительно оси ствола и не «гулять», чтобы точность не страдала от вибрации. На кучность так же влияет модуль хоп-ап.
3. Скорострельность в ЭПО зависит от моторчика гирбокса и передаточного числа используемых шестерен (редуктора). Существуют специальные высокоскоростные моторы High Speed, которые используются в приводах до 120 м/с. Помимо мотора скорострельность можно повысить, установив скорострельные шестерни гирбокса с передаточным числом 16:1, 13:1, 12:1. Следующим фактором является аккумуляторная батарея. Чем выше вольтаж и токоотдача, тем выше будет скорострельность. Но следует помнить, что при установке АКБ с высоким вольтажом (11.1В) строго рекомендована замена базовой проводки ЭПО.
4. Установка ВВД системы. Система Воздуха Высокого Давления (ВВД / HPA) работает на сжатом воздухе. Система состоит из деталей, которые устанавливаются в гирбокс (автомат) или вместо поршневой группы (спринг), а так же внешнего баллона со сжатым воздухом, линии (шланг) и редуктора. ВВД системы очень надёжны и имеют высокий ресурс, начальная скорость быстро и удобно регулируется, выхлоп / повторяемость выстрела стабильны, а продвинутые системы оснащаются электронной начинкой, которая позволяет настраивать начальную скорость, отсечки очередями и другие параметры. Минусами ВВД является высокая стоимость и необходимость носить внешний баллон со сжатым воздухом.

Что ж, мы рассмотрели общие вопросы и направления по тюнингу страйкбольного оружия. Надеемся, что данная статья была полезна в плане ознакомления с тем, как можно прокачать свою пушку, стреляющую «боеприпасами» калибра 6мм или 8мм (экзотика). Ну а что делать с вашим «питомцем» — решать только Вам.

© Планета Страйкбола, 2019
Частичная или полная публикация материала без указания авторства и ссылки на оригинал запрещена.

Источник